要让一款新香水大卖，化妆品公司可能需要为它投入1000万到2000万美元，然而如今，仅仅做这些也已嫌不够。香水市场正在萎缩，目前看来唯一大有前途的地方可能就是中国—但是中国消费者有没有做好接受香水的准备？与此同时，为了打开局面，香水制造商开始为香水争取与时装同样的地位。
香水抢占时尚杂志
高端时尚杂志通常会辟出一到两页内容介绍一款新香水，有时则仅仅登个广告了事。不料今年7月号的美国版《Bazaar》却动用了整整40页来介绍Sensuous—Estée Lauder的新款香水。在这40页内容中包含了有关四位女明星的内容，她们是Gwyneth Paltrow、Elizabeth Hurley、Carolyn Murphy和Hilary Rhoda—她们都是Sensuous的广告代言人，在特别报道的开篇，主旨就被明确了:“Estée Lauder新款香水Sensuous的代言人演绎精选秋季新装。”除此之外，Paltrow还登上了杂志封面。
“他们真的很会卖，不是吗？”美国美容业内刊物《Informationist 》的出版人，美容业分析师Allan Mottus对此发出赞叹，“你不得不对Estée Lauder 脱帽致敬。”Estée L aud e r集团总裁J o h nDemsey表示，他们没有为《Bazaar》的特写提供任何费用或交换品。Sensuous的广告按计划直到今年秋天才开始在各大杂志刊登。
化妆品品牌的地位如今越来越接近时装品牌，后者长期以来就一直在时尚杂志上享有大篇幅的报道和漂亮的时装大片。无独有偶，今年4月号的《Nylon》杂志封面上刊登了女演员Chleo Sevigny和两位模特的照片—她们三个都是Chloé香水的代言人；在同一本杂志的封底上则可以看到这款香水的平面广告。
为Estée Lauder提供咨询服务的公关公司KVD NYC的老板Kim Van Dan认为，《Bazaar》一开先河，其他化妆品品牌也会纷纷效仿，要求类似待遇。
香水销售面临困境
要让一款新香水大卖，化妆品公司可能需要为它投入1000万到2000万美金。这些钱被用来雇用一个调香大师—他将制造出几十种香味变化；他调制出的香水将在几个特定试验人群中作反复测试；接着公司要为这款新香水炮制一个带异国情调的背景故事，随即就开始了广告和促销的狂轰滥炸；最后要做的是在世界范围内各大百货公司的货架上把它铺满。
然而如今，仅仅做这些也已嫌不够。NPD集团的高级美容分析师KarenGrant指出，Estée Lauder旗下的香水在美国境内的销量是最高的，其中的Beautiful香水自从2000年上市之后就始终稳居全美百货公司畅销香水之首。尽管如此，高级女用香水的销量仍在逐年下降，因为不少年轻女性都没有购买香水的习惯。于是品牌不得不采取更为有力的措施来吸引新顾客。
Estée Lauder为Sensuous的广告设计了一个Tom Ford式的风格，每个人都展现出诱人的姿态—解开纽扣的白衬衫、黑色短裤和散乱的发型。Demsey想出了把四个代言人集中在一期杂志里这个点子。选择《Bazaar》，是因为它的读者年龄段刚好符合这四位女明星的年纪—Rhoda，21岁的超模，Hurley，43岁的女演员，“无论几岁都光彩照人”。而对《Bazaar》来说，这四张面孔本来就是杂志的常客，其中Paltrow早已上过好几次封面了。
对化妆品公司而言，新产品介绍就像是电影的预告片。他们花钱雇用明星和名模，来吸引媒体和消费者的注意力。“这无所谓合适与否，”Mottus说，“著名的香水企业都在经历一个艰难的时期。把宣传做大，对他们而言是有效的。”
中国—大市场还是小市场？
在全世界的香水销量目前持续降低的情形下，巴黎和纽约的香水制造商开始将中国作为重点。而事实上，中国人过去并没有使用香水的习惯，在中国历史上也找不到香水的文化根源。在中国，香水仍是一件相对新鲜的事物。中国人直到20世纪初才开始使用带香味的沐浴用品—这些产品的功能是提神和预防蚊虫。直到1980年代，西方的香水才开始被引进到国内，而直到今天，中国消费者仍然偏好轻盈而简单的气味。
这并不妨碍香水成为西方舶来的奢侈品当中在中国市场销量最好的商品之一。化妆品集团Coty的亚洲区副总裁Patrick de Lambilly透露:“你每年都能看到20%至40%的销售增长率。”
然而，虽说中国市场的潜力巨大，许多中国消费者对香水却并没有成熟的概念。事实上，他们中的很多人与其说是在购买香水，倒不如说是在购买一件与品牌相关的产品。而这一情形赋予了香水市场一个不确定的未来。不少业内人士都在谈论奢侈品品牌在中国的强劲势头。“这些品牌的香水卖得好吗？”香水销售商Beauté Prestige International的亚太区常务董事 Alexandre de Chaudenay说，“我觉得答案是肯定的。这些客人还会再来光顾吗？我们也不知道。”
因此，de Lambilly先生表示，他所在的香水公司以及其他公司都在以实事求是的态度探索中国市场。“我们在过程中学习，”他说，“所有人都在做同一件事:获取市场信息，将其与其他来源的信息相比较，试图发掘真相。”
宝洁公司亚洲区香氛业务的负责人Hans Wohmann透露，类似Chanel、Estée Lauder和Dior这些奢侈品品牌或设计师制造的香水在中国的年销售额大约在12亿美元左右，而欧洲市场的年销售额是90亿美元，美国市场是40亿美元，就连日本市场2006年的年销售额都有5亿美元。“这里的人口占全世界人口数的20%，那么多人却只拥有全球香水市场的1%。”
香水制造商Takasago的顾问RalfRitter表示:“假如在中国的香水消费者中有50%确实有使用香水的习惯，我就会感到惊讶。”他认为造成这一现象的主要原因是中国消费者对香水拥有多方面的诉求。“它们是香氛，同时也能用来防蚊虫，它们具有滋润效果，在夏天则能够提神醒脑。”他说，“除了赋予身体香味之外，中国消费者还关心产品的其他用途。”
在中国，本土香水品牌可谓少之又少。位于美国新泽西州的香水原材料进出口商PearlChem的总经理金先生透露，他在广州开设了一家制造香水的子公司。“这些香水的浓缩材料都进口自美国或欧洲。”他说，“它们在中国进行混合、装瓶和销售。”他还补充说，目前的共识是，中国的香水品牌在很长一段时间里都无法获得与欧美品牌抗衡的地位。“像Dior和Chanel这类高端品牌拥有高层次的客户，”他说，“而一瓶Chanel香水要花去一名刚毕业的大学生半个月的工资。”
中国人喜欢哪款香水？
Coty集团早在2000年就入驻中国市场，几乎是立刻就发布了Davidoff的旗舰香水Cool Water。至今为止，这仍是市场上销量最好的香水之一。2006年，Coty引进了Calvin Klein，这一香水品牌目前也成了该集团在中国的主打。“CK One显然非常好卖。” de Lambilly先生说，“IN2U的表现也很好，因为它合乎中国人追求年轻和高科技的精神氛围。”
2002年发布的Jennifer Lopez同样表现出色，因此Coty又推出了Sarah JessicaParker的香水品牌。然而de Lambilly却表示:“明星品牌在亚洲并不十分受欢迎。”究竟应该向中国消费者推荐哪一类型的香水？这恐怕是令商家最感头痛的问题。Kenzo香水来到中国已逾十年，该品牌也已经在主要城市的各大百货公司拥有稳定的销售。如今，他们开始向二线城市进军。他们旗下的两款香水在中国市场获得了巨大的成功—Flower byKenzo和Kenzo Amour，而如今，该品牌正在计划专门为中国人设计一款香水。“中国人不能接受强烈的香味，”Kenzo香水亚太区总监Sung Kim说，“女性喜欢花香型，男性则偏好更清新的香味。”他还认为，中国人比较容易接受香气不那么浓烈的淡香水。
当Prada最初将它的同名香水—一款天竺薄荷混以琥珀香的，强烈而浓郁的香水—在日本、韩国和 中国香港推出时，大多数顾客都认为它太浓了。所以，2007年3月，Prada决定用更轻柔简洁的Prada Tendre替代它，在中国市场进行推广。这款香水立刻获得了好评。因此，该品牌在今年夏天推出了另一款气味清淡的香水—带柑橘味的Infusion d’Iris。
一些欧洲的重要品牌对中国市场仍然持谨慎态度，例如，LVMH集团下最重要的Parfums Givenchy就还没有在中国露面。“中国的香水市场非常之小。”Givenchy Parfums总裁Alain Lorenzo说，Givenchy宁愿把注意力放在前景更远大的彩妆和护肤品市场上。“一旦我们在这些领域占有了较大的百分比，我们再来看看怎么发展香水这一块。”
而这种谨慎仅仅代表着国际品牌将更加努力地去争取中国消费者。“我深信不疑，香水对他们会变得越来越有吸引力。”de Chaudenay说，“中国市场非常广大，没人能绕过它。我们是为了长远目标而来，我们拥有极具野心的计划。”