格罗稳步向南推进，翻越了比利牛斯山脉，现在与普里奥哈(Priorat)的Melis和杜罗河区的Matarromera有合作。但他最具异国情调的酿酒合伙人也许要算斯洛文尼亚的Santomas。格罗对那里组织严密的酿酒师团队的好奇心、对化学制品的嫌恶、灵活性和对酒文化的全身心奉献极为赞赏——他感觉，这与朗格多克形成了强烈的对比。

他羡慕地告诉我，波尔多Fleur Morange酒的于连们是多么热爱他们的酒，他们实际上给每瓶酒都起了名字。“这种事情永远不会在这里发生，”说这话时，他和我正一起在朗格多克的阳光下共进午餐，周围是被累累果实压弯了的葡萄藤。“我们本质上是葡萄种植人，对我们而言，产品是葡萄，而不是酒。这儿没有喝酒的文化。他们更喜欢茴香酒，当地甚至没有葡萄酒节。”他悲哀地摇摇头。“在这个地区，酒有点儿缺失，这提出了一点儿问题。”

我问他，如何看待新推出的朗格多克酒瓶标签(Appellation Languedoc Contr?lée)。它涵盖了整个地区，（希望）吸引对该地区更广泛的注意。他从喉咙里发出轻笑。“它基本上是个大垃圾箱。我们回到朗格多克做这些事的，先制作许多小标签，再做一个大的。我自己一点儿也不确定，它会改善朗格多克的形象。但总的来说，我对朗格多克很乐观。我想，该地区能解决自己的问题。当然不是每个人都能幸存，只有那些能驾驭市场的人可以做到。市场容纳不下这里酿制的这么多酒。至于新来者，我看过太多的人怀揣着钱来到这里，以为盖了厂房、配上不锈钢桶就能酿酒。但这都只是表面，你真正需要首先关心的是葡萄园。”

格罗是第一个承认根本没有酿造好酒的秘方的人。“品味在不断进化——无论是酒还是我的共事者。一度，每个人都专注于葡萄的成熟，但在朗格多克-鲁西永地区，人们已不再这样做了，因为它相当容易——就像发酵剂。不是所有的原产地都能酿出那种风格的平衡极佳的酒，所以你必须想一想，思考什么更悦人心意。你的酒既要可以饮用，又要有一些结构。新风格下有许多酒，喝起来很容易，但没有任何结构。现在，每件事都比以往的技术更差。”一些波尔多酒商广泛应用特殊技术，使他们酒的味道更浓烈。作为这种做法不共戴天的敌仇，格罗一定会对这种趋势更加欣喜。