夏梦·意杰的核心团队几乎全是杰尼亚的旧臣，曾在杰尼亚服务15年，负责跨国业务运作的全球副总裁SilvioGalimberti被聘为公司CEO。财务总监、工厂经理也全部来自杰尼亚。陈孝祥则出任公司董事长。

2005年，夏梦·意杰还将杰尼亚风格设计师LeoRogna和范思哲(化妆品,手袋)的设计师ChristopheFortis招至麾下，以保证新品的原创性和设计理念的延续。3年中，国外设计师渐成主导，夏梦·意杰也开始在自己品牌的服饰中采用更多的高级面料，西装价格也由夏蒙时期的2000元到4000元调整到了5000到10000元，栖身于中国高档、国际中档品牌的价格层次中。

此时，消费者对中国制造的抵触情绪也出现了软化。《华尔街日报》在2008年的一篇奢侈品报道中称：“5年前，如果衬衫不是在英国或意大利制作的，就不会被视为上品。现在已经不是这样了。”

等到合资品牌推出时，恰逢2008年次贷危机蔓延。开始精打细算的人们首先砍掉的开支自然是奢侈品消费。据美国《传媒业通讯》统计，进入12月，美国一半以上高端消费者削减了奢侈品消费。该月份，美国市场的奢侈品牌在杂志广告上的投放同比下跌22%。

杰尼亚也无法独善其身。据Delpiano透露，公司最近3个月的销量出现了大幅度的下滑；积压的库存会让明年的第一季度非常难过，新品也不敢过多推出。2008年的销售额预计只比2007年增加7%，在2008年二季度刚结束时，公司对此指标预期还定在了两位数上。

这让杰尼亚更看重夏蒙品牌。Delpiano说，合资品牌的产品线完全和杰尼亚一样，但受众不重合。夏蒙的价位恰好在正装领域弥补杰尼亚的空白，“就像走钢丝节目下面的保护网，有人往下掉了一个层次，也能被杰尼亚的合作品牌接住。”

2008年中期，陈孝祥和杰尼亚高层讨论夏蒙的品牌战略时，主张尽早将合资品牌推向国际市场；意方则认为应该缓行，夏梦·意杰需要在中国市场上验证自己的品牌、质量和服务，再向国际推广。

最后，迈出国门的时间被初步定在了2010年，米兰、巴黎、伦敦成为了店址的选择范围。为了和品牌形象相符，夏蒙开始效仿国际一线品牌在国内推广高级量身订做服务。而现有80多家门店中只有9家直营店的情况也将改变，夏梦·意杰决定在5年内将夏蒙直营店扩充至50家。

就在杰尼亚盘算合资品牌扩张计划的时候，更多奢侈品牌仍在一个哈姆雷特式的问题上纠结：“去还是不去？”