英国V&A博物馆便力图消除这种恐慌感，与奥运会同期开幕的“Sport vs Fashion”展览中特意设置“嗅觉环节”，收集了运动中人的汗水，在特别的场馆中散发气味成为背景，以达到服装与观看者之间“健康、性别、年龄、情感甚至攻击性”的交流。展览内容是些零星片段，串起了时尚与运动由彼此割裂转为相互融合的短暂历史。大约起源于20世纪20年代的香奈儿，这位女士汲取来自“海的那一端”——英格兰的灵感，推出了斜纹软呢（特有的英式男装布料）、水手领女装上衣、条纹运动衫、贝雷帽以及海军蓝与白色的搭配，此时运动与时尚的偶然结合，大概出于这位女士的个人爱好，她曾宣布:“我发明了女士运动服，不是因为运动在女士中流行，而是因为我热爱运动。”之后20世纪60年代迷你裙的疑似发明人安德列可瑞吉推动了运动式成衣与“球鞋怪人”这一物种的出现。紧随着20世纪80年代末至90年代的健身热潮与莱卡的发明，使运动鞋与运动胸罩成为当红单品，甚至被看成女性解放的标志。1996年，女性购买运动鞋的数量第一次超过男性，1485万双比1167万双。如今时尚与运动的交融不再是某一季突发奇想，在时装中增添一丁点运动元素，而是真正进入专业运动领域，于是有了山本耀司和斯黛拉麦卡特尼与阿迪达斯的合作，亚历山大马奎恩与吉尔桑德尔改造彪马，保罗史密斯将锐步的标识简化，川久保玲为Speedo泳衣画上荧光条……

北京今日美术馆的“Fashion in Motion”展:由连卡佛集结的12名著名设计师的“运动系列”

同样在奥运期间的另一个展览，北京今日美术馆的“Fashion in Motion”展，似乎展示了时尚向运动滴入的最高境界——明星时装设计师直接设计功能性运动服装。那里陈列了由连卡佛集结的12名设计师的“运动系列”:纪梵希的射箭服，亚历山大马奎恩的击剑服，巴宝莉帆船衣，Pucci的体操服……虽然各自花俏，却也具备赛场实用性。一条由109个白色和黄色塑料羽毛球，外加36只鹅毛羽毛球制成的带状上衣，便不知适用于哪个项目，它出自马丁马吉拉。这位设计师素有解构大师美誉，曾以“二手服装+救世军”的组合来暗指作为奢侈品的时装纯属多余，服装呈现为一种无用的产品，仅仅在时装业自身浅薄性的场景中反复汇集、循环、销售，今日他依旧保持着“时尚虚无主义”哲学，却也忍不住沾染那最具实用性的运动元素。