一些设计师声称亲近运动，出于艺术家的冒险本性，比如山本耀司说过:“运动世界追求的是必需、实用和功能性，尽量减少浪费，这跟时尚全然相反。可这恰好是吸引我、激动我的地方。”而“Sport vs Fashion”展厅内似有若无的汗水味，暗示着设计师被运动的身体中所凝结的力量、悲壮、许诺、承担所吸引，而它们同样都可以将体力上的竭尽全力转化为性感作为报偿。但在苏拉日教授看来，这是被附着了太多想象的运动的身体，与时尚的互为作用。就像法国小说家塞利纳的《长夜行》中描写的想象中的旅行，闭上眼睛好像就开始了冒险，过度曝光的运动的身体使观看者产生幻觉，仿佛穿上同样的行头，摆出相似的姿态，自己就可以拥有“优越的身体”，“金子的身体”和永不衰竭的“图像化的身体”，时尚品牌正利用了这一点。这其实是有巨大销售潜力的商业机遇。Tommy Hilfiger赞助法拉利车队后，销售额有明显增长，赞助美洲杯帆船赛的Prada利用了这种机遇，又妄图改变它，家族继承人Miuccia Prada骄傲地宣称:“我们不是Prada Sport，我们就是Prada。太多人在太多场合穿着运动服，我们要将运动元素融入正装，打破那些整天假装自己是冠军的人的想象。”

美国“盖茨比式”海军蓝小西服

时尚向运动的集中爆发出现在大规模赛事上，关注奥运会却从2002年都灵冬奥会才开始。距离米兰时装周刚刚过去几星期，《纽约时报》率先发出抱怨:“真想不通意大利的时装设计师为什么能容忍他们的运动员穿得好像儿童剧难民、Hello Kitty或者卡通小丑，难道他们没有听说过耐克通过包装一个好几年都不打球的篮球明星卖掉了好几千万双鞋这条新闻？”随后郑重推出了美国品牌Tommy Hilfiger。参加都灵冬奥会的美国滑雪运动员穿的正是Tommy Hilfiger设计的滑雪服，乳白上衣搭深蓝裤子，配有活塞泵式的护膝和斜面头盔，“展示了迷人的身体侧影，仿佛来自科幻小说”。Vera Wang为美国花样滑冰冠军关颖珊设计了比赛服装，这位设计师倒很能理解设计师对大型比赛的迟疑:“不是每个人都能在赛场上游刃有余。”限制往往来自组委会的强制要求，比如美国奥组委要求运动员胸前佩戴奥林匹克标识，Tommy Hilfiger典型的胸前Logo不得不转移到裤子上，相应的经典“预科生”式修身剪裁也做了更宽松的调整。美国设计师尼可米勒抱怨过颜色总要与国旗相关，“有些时候国旗的颜色根本就不时尚”。