在新西兰，农田很少，牧场随处可见

不爱自然，本是自然

岛屿湾是新西兰度夏和航海最出名的地方，它位于北岛最北，像一块摔碎的玻璃，其周边星罗密布的150多个岛屿都未被开发，也不准备被开发，人们都住在大陆上。作为岛屿湾的核心地标，派西亚镇小得简直可怜，仿佛广州一个大型楼盘，却找不到一座超过5层的楼房。我们吃完晚饭后7点，路上已寥无一人，凄雨伴着海风，路灯隔老远才一盏，就算凌晨两三点，在广州也不会荒寂至斯。这种荒寂特别到简直荒谬，令人难忘。

深夜无事，去逛超市。买了黄瓤奇异果，价格只有国内一半，个头却有两倍，也理直气壮地更鲜甜些；虽记得入住酒店Paihia Beach里有全套厨具配置，但还是嫌麻烦没有买新鲜青口-这是我在新西兰最后悔的事，之后的旅途中再未遇到有厨具配置的酒店。与新西兰奇异果一样，新西兰青口是世界上最好的，但有一句挖苦新西兰人的话-新西兰出产世上最鲜的海产，新西兰人则总有办法将其煮得毫无鲜味-说得好，这些青口清水蒸煮是最好吃的，那里的餐馆却偏要用厚厚的芝士将其裹严焗来吃，实是暴殄天物。

说起芝士，不堪回首。作为牧产大国，新西兰固然牛多奶多芝士多，但也须懂得节制的美德，不必万物皆放芝士，且一放而不可收。多数中国人吃不惯的还有畜肉，本纯有机饲养，嚼来却有浓重畜腥味的原因是新西兰禁止放血式宰杀，出于人道主义，他们都使用电击，令牲畜在最短的时间内受最少的痛苦死去，这样的坏处是无法将血放尽，于是在肉里留了腥气。身为在食肉上生猛二字当头的广州来客，我们对此百思而不得其解。

搭飞机参观雷因格海角，巨浪滔天，这个国家的最北端-向北望除了混淆彼此的海和天是什么也望不到的，所以，桑先生说，这里是原始毛利人海葬之处，将死去的亲人从这里直接送往天堂。当天深夜，带我们去看最大的贝壳杉Tane Mahuta(丛林之王)的当地毛利导游在树前灭了电筒，树冠浓密，星光都洒不进，此人身材粗壮不堪，却用很爽净的男中音唱了一首祈祷歌，旋律特别好，伸手不见五指，那种气氛是难以言喻的。他问我:"你对我们毛利人的印象如何？"我答:"我觉得你们很爱故乡，很爱自然。"他说:"我们不爱自然，我们就是自然。"

贝壳杉有气势正直，粗圆而直高，极高处才展开树冠，树龄过千依旧生机勃勃，葱茏苍翠。毛利神话里，它是我们的盘古，不顾原本连在一起的天父地母的哭泣哀求，将他们活活分开，这样就有了光和风。贝壳衫也被称为Kiwi Tree，奇异果的英文是Kiwi Fruit，包括移民在内出生并生活在新西兰的人可称为Kiwi。Kiwi本意是一种鸟，可译为奇异鸟，是新西兰的大熊猫，它的图案频频出现在新西兰的钱币、邮票上，长嘴灰毛，不会飞，夜间活动，它的蛋有它体重的一半-这是我在罗托鲁瓦市彩虹公园的奇异鸟保育中心看到的。

在移民上岸之前，奇异鸟满山满谷，压根不需要保育。一件奇事是，几千万年的进化没给新西兰进化出一只哪怕小型食肉猛兽出来，于是像奇异鸟这样动作笨拙、肉多味美的动物可以占据食物链顶端，但不过几百年的移民史却毁了一切，移民带来的狗、猫和用来产毛皮的树貂将奇异鸟基本都咬死吃光了。顺便提一句，曾覆盖全岛的贝壳杉也没剩几根了，因为它又粗又高又直，甚至促生了新西兰一段名为"贝壳杉工业"的光辉历史。