一线品牌灰色转身

这个让Davidlu无比沮丧的事实，对陆强来说却是个好消息。

因为欧美经济的萧条，大量库存的积压和经营压力，使大批欧美奢侈品品牌“把宝押在了中国”，但从现在的情况来看，“中国的正价店也很难帮助这些品牌完成销售指标，所以，这些原本高高在上的品牌，最后不得不主动找上outlet(工厂直销中心)，这对很多品牌来说，是进入中国市场以来的第一次”，陆强告诉记者。

陆强是富克斯控股集团首席执行官。2003年，富克斯公司开出了上海第一家outlet，目前在上海、深圳、周庄等地开设了4家outlet。outlet的正式名称是工厂直销中心，这里销售的名牌商品，只有50％是当季新品，另外30％是当年过季，20％是隔年过季的商品，价格只有正价的5折左右。

“从去年下半年开始，很多奢侈品牌主动找上门，要求给我们代理权，而且，不是中国代理权，是亚洲代理权”，陆强告诉记者，在他20多年的职业生涯中，这种情况“绝对是第一次”。

更让陆强惊喜的是，“几乎所有的一线品牌供货价都出现了下跌，平均跌幅是15％”。

奢侈品走下神坛的开始

这只是奢侈品进入中国10多年后，放下身段的开始。在10多年的“矜持”打破之后，奢侈品在中国的大众化过程将非常迅速。最快到2009年，大约有20个奢侈品牌就将把他们在美国的正价和outlet双轨模式复制到中国。

双轨模式，在欧美非常普遍，“大部分欧美奢侈品在欧美总销售额的60％左右是靠正价店销售实现，剩下的40％左右就是在outlet渠道实现”。徐盛是意大利一个和品牌的中国区总代理，平时常驻香港，如今则在上海、北京等地寻找能担负品牌销售转轨重任的渠道商。

按照欧美的成熟模式，“以服饰类为例，一个品牌每季大概会设计出500种款式，供正价店的代理商挑选，一般正价店的代理商会对其中的350种左右的款式下订单，每种款式的订单大小从100件到上千件不等”，徐盛告诉记者，剩下的150个左右的款式，就会由outlet渠道商来挑选，“通常会挑选一些基本款，但是下几千到几万件的大订单”。

由于款式少但订单量大，所以outlet渠道商会获得比正价店低得多的订货价，“但是，由于outlet里都是基本款，所以品牌就既可以靠正价店维持高端形象，又可以通过outlet跑量”，徐盛告诉记者，鉴于中国的奢侈品正价店销售情况也不如意，所以，“总部不得不同意在中国也进入outlet业态销售”。

2008年底，休闲品牌CK已经在陆强位于上海南汇的一家购物村中，以美国总部的名义直接开设了一家折扣店，“一共只有10多个基本款，但是一年四季都有卖，一件在正价店要卖280块的内衣，差不多款式的只卖60块，正价店一件2000多块的背心，在这里也只卖300块”。

“这意味着奢侈品在中国的销售模式也终于和国际接轨，高高在上摆了10多年谱的一线品牌，在经济危机的压力下，也不得不低头了，”陆强说。