时尚东风渐劲
作为第三大奢侈品消费国,中国俨然成为众多奢侈品品牌的避风港。从各奢侈品品牌公布的数据看,阿玛尼在中国区域的销售保持着 24%的增长,而在美国仅为 7%。PPR奢侈品业务去年第二季度增长 8.8%,而在中国则上升 83%。众多奢侈品商家已经开始行动,将战略重点转移到东方。
把中国作为品牌下一个增长点的奢侈品品牌比比皆是。 2008年“十一”长假前,爱马仕在北京开了第三家专卖店,这是爱马仕在中国大陆地区第十家、也是面积最大的专卖店。几乎在同时, Richmont集团旗下的高级腕表品牌江诗丹顿,以及男装品牌 DUNHILL的“超级旗舰店”在上海正式开张。很多奢侈品品牌甚至在中国二、三线城市跑马圈地,到2008年年底,爱马仕又在青岛落子,兰博基尼、大溪地诺丽、美克美家等商家也已开始在青岛选址。 LV在武汉的首家店高调营业,一万元左右的包包招摇过市。厦门首家 GUCCI专卖店也赶在牛年春节前开业,最便宜的手机链 500多元,最贵的手袋 8万多元,价格依旧坚挺。
“现在,中国虽然不是我们最大的市场,但绝对是我们最期待和重视的市场,和将来最大的市场。 ”LV M H旗下的豪雅表 (Tag Heuer)全球总裁 Jean-Christophe Babin的这番话代表了众奢侈品商家的选择。
打不打折这是个问题
经济不景气环境下,各奢侈品品牌均面临打折还是不打折的博弈。打折,意味着品牌价值随之降低,不打折,销售很可能遭遇寒冰。商家们都希望找到一个两全的策略。
香奈儿于去年 11月率先亮出涨价招牌,而且一涨就是 20%,充分显示自己产品的保值性。范思哲也高傲地宣称坚决不打折,把自己的顾客定位在圣莫里兹 (St.Moritz)或者加勒比海的高级游轮上,为他们提供真正的奢华。
但是,随着这场危机的日益渗透,奢侈品牌们终于耐不住寂寞,不得不低下高昂的头颅。据《纽约杂志》网站报道,包括香奈儿、范思哲、 Christian Louboutin和克洛伊在内的奢侈品公司正在美国削减商品价格,幅度从 8%~10%不等。在米兰, Prada在橱窗里摆出的降价牌子震惊了整座城市。在北京, CBD区的奢侈品品牌特卖会上, FENDI的皮草大衣在地上被抢购的“贵妇们”踢得惨不忍睹。在香港,消费者在打出超低折扣的LV、GUCCI专卖店门口排起长队。
此外,为了应对“快时尚”的竞争,顶级奢侈品品牌纷纷加码第二战线,开始在副品牌发力。如 Chloe的副牌 SeebyChloe、 PRADA的副牌 MiuMiu等。也有一些品牌用主牌加后缀的方式,凸显新品牌更加运动化和休闲化的倾向,如CalvinKleinJeans、 AJIArmaniJeans等。
这些生意火了
尽管西方奢侈品消费者们大多缩减了消费预算,但东方的富豪和喜欢追逐名牌的白领们,却看到了海外“血拼”和“抄底”的机会。
欧元、澳元大幅贬值和年末各种促销活动,使海外代购的生意日益红火。以上海一家专业奢侈品代购网站为例,去年年末两个月,其营业额每月增长均超过 20%。甚至连澳大利亚、美国等海外留学生都做起了奢侈品代购生意。
也有许多消费者直接去欧洲旅游,抢 LV包、买香奈儿化妆品,因为在欧元贬值的前提下,去欧洲的旅游者只要多买点奢侈品,就能从汇率差价中省下机票钱。难怪巴黎著名的老佛爷百货里,增加了不少日本、中国、俄罗斯的元素,以吸引这些游客。
更加红火的是巴黎的二手店。在二手奢侈品商店,一个才买了 3个月的 LV经典背包,售价约为 600欧元,几乎是新品价格的一半。尽管这种销售业态在巴黎已经很成熟了,但在金融危机影响下,这些二手店的销售额都有大幅增长,有的甚至超过 50%。这样的消费模式在香港也已经慢慢成型,并蔓延到中国上海等城市。