时尚东风渐劲

作为第三大奢侈品消费国，中国俨然成为众多奢侈品品牌的避风港。从各奢侈品品牌公布的数据看，阿玛尼在中国区域的销售保持着 24%的增长，而在美国仅为 7%。PPR奢侈品业务去年第二季度增长 8.8%，而在中国则上升 83%。众多奢侈品商家已经开始行动，将战略重点转移到东方。

把中国作为品牌下一个增长点的奢侈品品牌比比皆是。 2008年“十一”长假前，爱马仕在北京开了第三家专卖店，这是爱马仕在中国大陆地区第十家、也是面积最大的专卖店。几乎在同时， Richmont集团旗下的高级腕表品牌江诗丹顿，以及男装品牌 DUNHILL的“超级旗舰店”在上海正式开张。很多奢侈品品牌甚至在中国二、三线城市跑马圈地，到2008年年底，爱马仕又在青岛落子，兰博基尼、大溪地诺丽、美克美家等商家也已开始在青岛选址。 LV在武汉的首家店高调营业，一万元左右的包包招摇过市。厦门首家 GUCCI专卖店也赶在牛年春节前开业，最便宜的手机链 500多元，最贵的手袋 8万多元，价格依旧坚挺。

“现在，中国虽然不是我们最大的市场，但绝对是我们最期待和重视的市场，和将来最大的市场。 ”LV M H旗下的豪雅表 (Tag Heuer)全球总裁 Jean-Christophe Babin的这番话代表了众奢侈品商家的选择。

打不打折这是个问题

经济不景气环境下，各奢侈品品牌均面临打折还是不打折的博弈。打折，意味着品牌价值随之降低，不打折，销售很可能遭遇寒冰。商家们都希望找到一个两全的策略。

香奈儿于去年 11月率先亮出涨价招牌，而且一涨就是 20%，充分显示自己产品的保值性。范思哲也高傲地宣称坚决不打折，把自己的顾客定位在圣莫里兹 (St.Moritz)或者加勒比海的高级游轮上，为他们提供真正的奢华。

但是，随着这场危机的日益渗透，奢侈品牌们终于耐不住寂寞，不得不低下高昂的头颅。据《纽约杂志》网站报道，包括香奈儿、范思哲、 Christian Louboutin和克洛伊在内的奢侈品公司正在美国削减商品价格，幅度从 8%～10%不等。在米兰， Prada在橱窗里摆出的降价牌子震惊了整座城市。在北京， CBD区的奢侈品品牌特卖会上， FENDI的皮草大衣在地上被抢购的“贵妇们”踢得惨不忍睹。在香港，消费者在打出超低折扣的LV、GUCCI专卖店门口排起长队。

此外，为了应对“快时尚”的竞争，顶级奢侈品品牌纷纷加码第二战线，开始在副品牌发力。如 Chloe的副牌 SeebyChloe、 PRADA的副牌 MiuMiu等。也有一些品牌用主牌加后缀的方式，凸显新品牌更加运动化和休闲化的倾向，如CalvinKleinJeans、 AJIArmaniJeans等。

这些生意火了

尽管西方奢侈品消费者们大多缩减了消费预算，但东方的富豪和喜欢追逐名牌的白领们，却看到了海外“血拼”和“抄底”的机会。

欧元、澳元大幅贬值和年末各种促销活动，使海外代购的生意日益红火。以上海一家专业奢侈品代购网站为例，去年年末两个月，其营业额每月增长均超过 20%。甚至连澳大利亚、美国等海外留学生都做起了奢侈品代购生意。

也有许多消费者直接去欧洲旅游，抢 LV包、买香奈儿化妆品，因为在欧元贬值的前提下，去欧洲的旅游者只要多买点奢侈品，就能从汇率差价中省下机票钱。难怪巴黎著名的老佛爷百货里，增加了不少日本、中国、俄罗斯的元素，以吸引这些游客。

更加红火的是巴黎的二手店。在二手奢侈品商店，一个才买了 3个月的 LV经典背包，售价约为 600欧元，几乎是新品价格的一半。尽管这种销售业态在巴黎已经很成熟了，但在金融危机影响下，这些二手店的销售额都有大幅增长，有的甚至超过 50%。这样的消费模式在香港也已经慢慢成型，并蔓延到中国上海等城市。