克洛德 格罗(Claude Gros)是一条没有原则的变色龙。至少，他是这样形容自己的，而不是瘦削的、到处游历的酒类咨询专家。他45年前出生于法国佩皮尼昂(Perpignan)，由作为医生的父亲带入酒世界。尽管目前驻在纳本(Narbonne)，他的客户却遍及从波尔多(Bordeaux)到西班牙杜罗河区(Ribera del Duero)的大片区域。只是对他而言，他们不是客户，而是“共事者”。

当我问他，他的酿酒风格是什么，他强调:“我是条变色龙，没有固定原则。我们一起做事情。我没有那种想要强加于人的风格。我试图了解客户需要什么——当然，在他们“原产地”(terroir)能力范围内。我最重要的一部分工作就是聆听——还有一起品尝，因此，我能听到他们关于酒要说些什么。

他的大多数“共事者”都在法国朗格多克-鲁西永大区(Languedoc-Roussillon)——法国酒业混乱的腹地。由于针对津贴不断下降而爆发的武力示威，这一地区分崩离析，但其成就仍令人吃惊。例如，他的客户包括贝特朗·贝尔热(Bertrand Bergé)，在我看来，他能酿出最好的菲图酒(Fitou)；朗格多克沿岸(Coteaux du Languedoc)颇受尊敬的的普吉奥城堡(Chteau Puech-Haut)和阿尔若勒(Domaine de l'Arjolle)葡萄园；St-Chinian的Dom Borie la Vitarèle和Mas Champart葡萄园；米内瓦(Minervois)的皮埃尔 克罗(Pierre Cros)和Domaine de l'Escandil——他们的分量全部远远超出朗格多克的平均水平。他还与紧邻纳本南部的克拉普(La Clape)岩体上的纳格丽酒庄(Ch?teau de la Négly)联系尤为密切。近年来，该酒庄现任庄主让-保罗 罗塞(Jean-Paul Rosset)已令人赞叹地使其重获新生。自2001年起，格罗一直在纳格丽的姐妹地产上酿造自己的酒Domaine de Boede。他告诉我说:“作为酿酒咨询师的工作非常特殊。我认为，我们也都应该酿造自己的酒。”

数年来，格罗已成为驻在圣特美隆(St-Emilion)的美国人杰弗里 戴维斯(Jeffrey Davies)在Clos des Truffiers葡萄园的合伙人。这是一种专门用于出口的纯正朗格多克红酒。由于这一关系，格罗被雇来代替原来的一名波尔多酒类学家，酿制波尔多右岸最成功的新品牌酒——Fleur Morange。这在南方人中实属罕见。目前，戴维斯向大西洋彼岸源源不断地输送所谓的“车库”酒已有许多年头——他是如此成功，以至于当我去年第一次碰到这种酒时，它在英国实际上并不为人所知。

在为《滗酒瓶》杂志(Decanter)举行的2005年波尔多红酒盲品会上，酒商Farr Vintners的老板和我分别将它认成了Chteau Ausone和Pavie。当揭开标签时，毫不夸张地讲，我们都很吃惊地发现，这种酒是由一名木匠在Saint Pey d'Armens村庄种出来的葡萄酿成的。这个村庄距传统上被认为是右岸优质葡萄供应园的东面有一定距离。格罗在2002年底加盟，自此以后，La Fleur Morange的品质和价格（唉！）都出现了稳步上升。

如今，他还有其它数位波尔多“共事者”，包括位于弗朗萨克(Fronsac)的Ch?teau de la Rivière酒庄，Domaine du Bouscat和Puisseguin-St-Emilion，尽管他对自己在那里是个局外人感到得意。格罗猜想，阿格利(Agly)峡谷Domaine Calvet-Thunevin庄园出产的鲁西永葡萄酒目前品质这样好，一个原因就是“和让-吕克 图内文(Jean-Luc Thunevin)相比，他和卡尔韦(Calvet)的波尔多视野更少”。图内文是圣特美隆Chteau Valandraud庄园主，如今是这个项目的距离型合伙人。作为加泰罗尼亚人，格罗在鲁西永感到尤为自在——他的第一份工作是在莫利(Maury)的合作社，莫利是鲁西永葡萄酒革命事实上的中心。他告诉我:“我对那里正在发生的一切感到激动。我在那儿时，当地种植者坚持选用西拉(Syrah)品种。那是场灾难。现在，他们明白了，黑格海娜(Grenache)最适合他们的干红和甜酒。”与他合作的其它鲁西永庄园包括巴纽尔斯(Banyuls)的Coume del Mas和Mas de la Devèze，它们的庄园主奥利维耶·贝格施泰因(Olivier Bergstein)与格罗在Gevrey-Chambertin建立一家酒商买卖，正以此为幌子，入侵勃艮第——格罗兴奋地将该地区称为“另一个国家”。