川久保玲|她改变了时装美的定义，她不是英雄，是女武神
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原标题:川久保玲|她改变了时装美的定义，她不是英雄，是女武神
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川久保玲（かわくぼ れい，英文：Rei Kawakubo，1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1973年，她在东京建立了自己的公司，并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。
1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱，从那开始，她就一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。
1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为“乞丐装”；并引领1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。
川久保玲善于使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别地，黑色可说是川久保玲的代表颜色。
1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖（Mainichi Fashion Award），1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute of technology）的荣誉学位。今日她是20世纪女性服装设计师中的重要人物。
【1】
“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”她将自己的服装描述为：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”
川久保玲的设计独创风格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名，独立、自我主张——只要我喜欢，有什麼不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁，加上利落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现很意识形态的美感川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深的无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。
Comme Des Garçons FW 2007
她是时装界确实的创造者——一位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念——黑色，在最近的几十年席卷全球。20世纪80年代早期，来自日本的时装设计师川久保玲，革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行。由于她的缘故，黑色成为最时尚女人的永恒形象。
【2】
“现在的人变得越来越保守，我认为媒体要承担一定的责任。大部分媒体创造出来的舆论环境就是很无聊的时尚便是生存王道。“
川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发。说：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装，并解释“黑色是红的。”其对黑色的投入和奉献，使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。她对服装设计独特的方向，使它总有墓地或屠杀的感觉。她经常被媒体批评，因为有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服，略作修改就组装上了舞台，因而常常激怒了公众。她对保守者来说不是个陌生人，但看看她的经历，很奇怪的是她能成为那样的时尚预言的设计师，将黑色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。毕竟，1973年，她在东京建立了自己的公司，并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。从那开始，她就一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。
川久保玲不断推动女性着装的发展。其中有几场著名的发布，包括1997年的Dress Meets Body，在贴合身材的紧身格子衣服中放置填充物，2005年的The Broken Bride，以残破的婚纱配以艺伎化妆和古董面纱，和2012年的发布中，她努力让自己看起来二维化。
Dress Meets Body 1997
【3】
“我的设计理念不仅仅是为了制造服装。如果我的脑子只想着做衣服那么就太受限制了。”
“每一天我都会考虑销售的情况，但是当我开始准备一场发布会时，我满脑子都只想着如何让人们去感受服装本身的力量。”
1984年，采用有弹性的人造丝的交叉往来，使服装看起来像在身上起泡的鼓包。
1986年，捆绑的棉，人造丝和PU，厚帆布，创造有可能的吸引的造型。
Comme des Garçons F/W 2005
Comme des Garçons Fall/Winter Collection 2012
【4】
“Comme des Garçons 从来未过完全让我满意的系列，或许以后、永远也不会有。”
“我没有所谓聪明的办法。我的方法很简单，就是在我设计每一件衣服时的想法，所有我认为强大或者美丽的事物。至于结果就留给他人去评判吧。”
1992年，未完成的服装和纸样，贴着艺术家权威的“解构”邮票，在时装界发起解构主义运动。这一灵感，影响了整整一代时装设计师…… “我不喜欢显现体型的服装。”所以她和别的设计师都不一样。由于她没有受过正规学院式绘画和裁剪的专业训练，所以设计师和传统之间无所束缚。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例，因此，她的服装在销售的时候，必须有着如何穿衣的指示说明。以便人们正确地穿着它们。
不在扣眼中的扣子，让一块围布在空气中飞扬起来。这不是不对称，因为不对称要求有一些对称的元素在里面。让我们叫它非对称，不匹配或者完全是偶燃的。直条字被破坏了，这之间没有任何的学院派，或回收的朋克，或是后核生存主义。日本的破坏，本身就是时尚隐藏的主题。在它所有的神秘和完美之中，“艺术为现实挖了个洞。”
我们称之为现实的东西，将生活隐藏了起来。是艺术，将我们眼睛中的盲点取消，让我们发现了更多。川久保玲，就是这样一位艺术家，她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。
那不是以别人为目的的自我表现，不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟，流行是全方位的。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界，人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里，到底哪一个是你自己的选择呢？
在日本，各种形式的版本是不同的：20世纪50年代日本的妈妈们穿的是和服，而年轻一代则穿着法国的“新外观”，再新一代则完全是美式风格。但是新的服装服饰的出现，不是从我们的街头，或者现代时装的博物馆中产生的，它不是西方的衣橱。换句话说，首先到达东京的，不是服装，而是电影，杂志和照片。
日本人在现代化的过程中同样感受到了文化入浸和融合的困惑。它不仅仅是一个老式学校翻新教学楼的过程，而是通过个人的观点去看待文化融合的积极手段。毕竟，麦当劳和美国大兵，嬉皮士和性解放，让这个岛国的优雅民族一时间变得无所适从。西方的文化观念，偏好和历史，都与东方文化截然不同。也就是在这时，六七十年代，一批日本青年服装设计师跨洋求学。
他们有的将巴黎高级时装进行到底，如森英惠（HannaMori），高田贤三（Kenzo）；有的则回到东京重塑新日本风格，担纲文化新旗手，如三宅一生（IsseyMiyake）如山本耀司（YohjiYamamoto）。幸运的是，她能在活着的时候看到这一切，否则说不定会成为时装界里又一位悲惨的女高。
Comme des Garçons 1987
【5】
“我可以很诚实的告诉你我自己都不记得当时我是怎么想的。我只是在努力尝试设计出一些完全没见过的服装。没有比这更重要的了。当我设计2012秋冬女装的时候，我从来没有想过我们现在处于一个互联网时代。”
【6】
“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望，因为这说明设计还没有到达极致程度。”
尽管可能对极致的理想状态持悲观态度，她却从未将植于内心深处的感官体验向任何人妥协，而是一次又一次的让最敏感的触角渗入下一个主题灵感，在川久保玲与时装设计师Paul Smith的访谈中的问答中则表明了她的态度。Paul问道，“你的人生中还想去实现些什么？”，她则是简明扼要的给出了回答：“下一个系列”。
【7】
“不拘泥于世俗眼光的美”本来就是一种美，这更似人生的追求，越是被他人观点淹没，有趣的设计愈是泯然。
忠于自我的态度毋庸置疑的是贴在川久保玲身上的鲜明标签，对于情感的偏重也使得她在设计中一遍遍的挑战传统美学的标准，试图刷新人们对于“美”的认知。在一手打造的时尚帝国中，她从未停止创新，就是在这坚定的步履之下，川久保玲的理念当然也会继续不断的启发下一波浪潮的年轻设计新秀们....
Comme des Garçons F/W 2015 Paris
Comme des Garçons S/S 2016 Paris
【8】
“我的设计从来不设限，我所努力的就是创造从来没有过的、难以理解的东西。”
每一季，川久保玲都在用了不起的结构与剪裁和破坏与重建完成她充满戏剧化的作品，一面有红心系列的商业成功，一面又在秀场祭出艺术，时装中最鲜明的并列对比并非秀场与现实生活的差异，而是川久保玲与秀场惯例的天壤之别，她的创新从未停止，她也不断启发着众多的年轻设计师。让时尚变得比以往任何时刻都丰富多彩。
Junya Watanabe A/W 2000
曾几何时，川久保玲执迷于黑色，而一旦转入90年代，为了挑战极简主义，她让色彩在服装上狂欢，甚至有人称她走向了新的极端，对于Comme des Garcons而言“粉色成了新的黑色”。
Comme des Garcons的1997春夏系列，是时装史上最常引用的作品。川久保玲彻底改变了服装的形态，她在服装的臀部、颈部以及胸部都预设进了不对称的肿胀填充物。这个系列被命名为“肿块”，实践了“服装邂逅身体，身体邂逅服装，它们合二为一”的设计概念。
然而这些背着“驼峰”的模特们再一次吓到了媒体以及买家们。甚至许多女装杂志在拍摄大片时，纷纷自作主张地把那些填充物摘去，而时装商店也私自将这批时装“简化”处理后，再作销售。川久保对如此“粗暴”的行为大光其火。而现代舞大师Merce Cunningham则慧眼识才，启用了这个系列作为他新舞码的舞台服装。
尽管川久保玲以服装为圆心，将整个Comme des Garcons的世界打造得如此极端，却丝毫没有抑制住她的“钱途”。川久保玲之所以是“神”，还在于她并没有耽溺于纯粹的设计，“我造衣，同时也是生意人。我自己设计了这些衣服，并不认为它们卖不出去。我不是说要让大众接受它，我清楚地知道我的目标客户就是那么一群……否则便不能称之为Comme des Garcons。”目前，Comme des Garcons的全球营业额比山本耀司和三宅一生两间公司的总和还多。
以Comme des Garcons全球最大的boutique，位于伦敦的Dover Street Market为例，这里出售包括Comme des Garcons女装主线在内，PLAY、SHIRT、TAO、HOMME、HOMME PLUS、PARFUME这7条产品线。川久保玲的“那么一群”拥趸，足可在各个诉求不同的产品线中，找到相对简单实穿的款式，却依旧隶属Comme des Garcons的神话王国。
因为不会画设计图，川久保玲不承认自己是个“设计师”；因为其终极目的是制造为人所穿的服装，她也拒绝接受“艺术家”的称号。然而整个川久保玲的神话背后，其实是一个“女武神”，将设计、艺术、商业等涵盖人类社会生活方方面面的高级智力游戏，玩弄于一人
或许我们能从这位不爱接受采访的设计师的只言片语中了解她的自我定位。
What Rei Kawakubo Said:
川久保玲说
“虽然我就从来没有经历过饥饿，但我很清楚得记得那个时代的极端贫困和破败。但是这对我的工作没有任何影响。这些批评都是错误的。出生在日本是无法选择的偶然。和我的工作没有直接的关系。成长于战后的日本造就了我，但它没有影响我的作品。设计是一个非常个人的事情，一切都来自我的内部。”
“各种商业模式是必要的，以适应各种口味和需求。我们需要强有力的创作，我们需要在快速和时尚之间找到一个平衡点。但是，如果所有时尚的彻底民主化，我会感到绝望。持续和深化的民主是危险且令人恐惧的。”
“我想表达的是一种感觉，各种情绪，我的经历经历，无论是愤怒还是希望或其他任何东西，并从不同的角度构建一个集合，服装是具体形式。这可能是因为它从来没有任何特定的历史或地理参考和概念。我的出发点始终是抽象的，混合层面的。”
“我的从来没有把我视为一个艺术家。我只是继续这些年来的尝试“把商业和创造结合”，这一直是我首要的也是唯一的重要决定：决定创作出一些之前从未存在过的事物，并在那之后，将我的作品和商业结合起来。我不能单独作为一个商人或设计师，二者对我来说是同一件事情。”
“我对于如今的时尚并不感到兴奋，可怕的是人不一定想要或需要强有力的新衣服，时装现在有一种倦怠，人们只是想要便宜快捷的衣服，并高兴地期待其他人一样，创作的热情已经有点消沉，这种热情和激情的愤怒的变化和剑拔弩张的现状正在减弱。但我依旧喜欢装傻，行事愚蠢和炫耀，这是作为一个名人设计师在时尚营销中的组成和必要部分。而创作让我兴奋，因为没有创造就没有进步。”
“时尚是你附加在自己身上的东西, 穿上它, 时装才能通过这种互动实现它应有的意义. 如果买来不穿,衣服就丧失了原本的意义, 不像是艺术品. 时尚的关键在于你现在想买它, 在于你现在想穿它, 如今，时尚的意义就在于现在。”
“我的主要支柱是做衣服，但是这绝不可能完美的表达我的想法。我一直在想，时尚远不是故事的全部。在我看来，时尚与艺术的结合在某种意义上变得更容易了，但在同时它越来越难变的刺激或震撼人心。如果没有创造的动力，进步是不可能的。各种表达方式正在蔓延，信息的泛滥使得人们很难对新鲜事物产生热情。”
“自由和反抗的精神是我的灵感源头。”
“我们没有镜子。因为衣服是要感受的，而不是用来看的。”
VOGUE Paris October 2015 Comme des Garçons专题大片
那么说到底，在别的时尚大咖与设计师眼中，川久保玲又是处于什么地位与什么形象呢？我们不妨再来看一看吧：
"我崇拜她，言语越少，力量越大。"
—— Ann Demeulemeester
“我不认为川久保玲有什么特殊的使命，但她的出现的确改变了人们的着装，她创造了不一样的美感。在最初，西方世界认为她是故意否定他们对于美和丑的定义。现在，如果你问任何设计师谁是他们最喜欢的设计师，或者谁是他们最尊敬的人，他们会说川久保玲。我想这是因为她是一个真正的原创者。她坚持自己的立场，并呈现了一种复杂的美感。她有时会引入丑陋感，但它最终将扩展我们对美的定义。她为什么这样做？我想她深感荣幸自己能做到这一点。”
——Stephen Jones
”她从不让步，她也不妥协，事实上没有任何一个人应该做出妥协，折衷使人们变的愚钝且索然无味。“
—— Alexander McQueen
“她证明了你可以作为一个局外人并仍然拥有影响力，你可以按照自己的直觉，仍然有所作为。你不必屈从平庸。你不必与主流接轨。对我来说，川久保玲代表完全的朋克摇滚。她保持自我。她做她的事情而人们追随她的脚步。你可以看到她在众多设计师的作品上的影响力。在上世纪80年代，她改变了人们对于黑色和看法，人们穿着黑色的方式。如果不是因为她开拓视野，很多设计师今天就不会存在。对于她，你能说什么？时尚圈只有两种分类：设计师们和川久保玲。”
——Edward Enninful
文转自时尚教父
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