出飒 | 时髦精都爱的机能风,能否突破时装想象力?
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出飒 | 时髦精都爱的机能风,能否突破时装想象力?

Justin Gall

以往的四大男装周中,伦敦两极分化,这股力量聚集了像Charles Jeffery Loverboy这般戏谑另类与象征着英伦绅士准则的萨维尔街两种时装语言的表现,两极时装文化的交点让伦敦这座城市的时装文化充满包容度——稳健又冲撞。

佛罗伦萨则是一群崇尚“正装主义”的孔雀男的栖息之地——来自那不勒斯、比耶拉、米兰、罗马的不同派别,于剪裁与面料中方能见微知著。北下米兰,是一个结合艺术与商业,结实而庞大的时装帝国;而另一边厢的米兰,真正的设计与时装真谛往往掌握在那几个小设计师的品牌手里。

买手店Antonioli位处于米兰热闹街市河边的一处,低调有质感,如同薄雾中一块沉重的石头,需走进方能见其微妙,这家买手店从选品,陈列,至店铺装置都遵循着一个相当具备水准的美学纪律,色彩深沉,粗糙却华美,不符合常规的版型,乃至于这里的设计师对于面料的运用都能够突破任何人对于时装想像力的极限。

我们热爱赋予这些特定风格一些固定的说法,例如“暗黑”、“哥特”,终究都词不达意,也不能指望根据这些设计师来产生时装以外的哲思;如今的时代速度太快,几乎全部以商业化为板块运作运转。

2022年,像Antonioli这些集合着“时装性灵”设计师的店铺,的确影响了一波又一波的时装人。

Justin Gall便是其中一个,在搜索器中输入他的名字几乎找不到任何答案,甚至还会出现一些令人尴尬的相关信息,辗转到他的Instagram上,才发现这是一个具备三万社交媒体粉丝的私域之地。

泥土一般的色彩结合机能主义的体现,看似复杂却具备秩序感的印染,军旅的抽绳细节与垂坠感呼之欲出。

“抽象主义、实用主义、突变、生存”,Justin这样概括自己的服装品牌,此前对Vogue US的采访中他曾提及“设计对我是一个自省的过程”,多层次的叠加与覆盖,象牙般的肉色,像极了刚出土的物品,经历浸洗和晾晒,满是粗粝质感,表达着对当下语境的思潮。

A-COLD-WALL*

A-COLD-WALL* 由常驻伦敦的设计师 Samuel Ross于2015年创立,将英国工人阶级制服与萨维尔街剪裁元素融合在一起,现在正在吸引全球时尚买家和时尚编辑的目光。

在Ross的手中,DIY有了新的意义,即使是Logo T 恤这样的基本服装也是手工制作的;每一个都是手工染色的,Ross 自己加上了标志胶带。ACW的忧郁气息源于英国的阴霾天气带给人的低沉情绪。

Ross热衷于推动他对时尚的兴趣的参数,在从大学毕业并获得平面设计和插画学位后,Ross开始接触英国和美国的一系列服装公司。

A-COLD-WALL* 不能被定义为一个街牌,尽管在品牌的初始阶段,这个如今在时装界备受关注的设计师品牌确实带着不少街头的DNA。

A-COLD-WALL* 2022秋冬系列

在成立将近8周年之际,A-COLD-WALL* 已经成为一个相对成熟的品牌,前两年的大规模的革新的变化和演的不稳定时代已经过去,毫不夸张地说,Samuel Ross 带领下的 A-COLD-WALL* 已经成为近年街牌跻身时装业界的一个经典案例。

Samuel Ross 曾是 OFF-WHITE 创始人 Virgil Abloh 的前助理,现为顾问。他和 Virgil Abloh 的结识,实际上也只是从一通电子邮件开始,然而没想到的是,就这样机缘巧合,获得了一个实习的机会,能够和 Virgil Abloh、Jerry Lorenzo 甚至是 Kanye West 这样的业界名人一起共事。

A-COLD-WALL* 在初创阶段和Virgil 最开始创立的项目有类似的地方——都仅仅被定义为一个“艺术项目”。

无心插柳,“街牌” A-COLD-WALL* 开始逐渐展示出它的锋芒。品牌最开始是生产Oversize的Logo款式帽衫和T恤,每季按照此种方式继续开发延展。后来,创意总监兼创始人Ross不能满足这种同质化的操作,2016年,他终于明确了自己品牌的定位和未来的规划。

Ross利用立体几何图形、黑灰色、做旧痕迹和特殊工业面料等,尝试让A-COLD-WALL* 踏入人们现在耳熟能详的“工业风”里面。

A-COLD-WALL 的服装仅在全球 6 家零售商有售,包括英国的 Harvey Nichols、纽约的 Barneys、日本的 United Arrows 和香港的 IT 等。

设置有限的销售点是Ross对重新诠释零售的要求,商店为他提供了一个创意空间,他可以在其中首次亮相和舞台装置和装饰,播放策展电影和配乐,旁边就是他的产品线。

Ross说他的主线系列较少关注系统的实用主义,而更多地关注本能的情感:“因为有更多的空间可以进行实验和探索这个想法在身体上建造抽象雕塑。”

后疫情时代,这样的现实很容易让人联想到Ross经常通过他的作品探索的反乌托邦幻想,但相反,这一季,设计师放松了。他的 2022秋冬系列以工业质感的造型开场,他形容比平时充满了“更积极、更乐观的精神”。该系列是纯粹主义者的追求,是集合工匠、美学家和思想家的群体追求,是选择以可穿戴表现艺术为生的主人公追求,也是表达者们的追求。简单来说,Ross选择了不妥协,灵感精髓贯穿整个系列。

A-COLD-WALL* 2022秋冬系列

Ross曾说:“这是关于高级时装、高水准制作以及成熟团队的一个结晶。其实在过去的一年里面,我重建了整个 A-COLD-WALL* 的运作,我将每一个东西都推翻重来了。”

自登陆时装周以后, A-COLD-WALL* 的整体发展都更加显得紧跟时代步伐。从每次的秀场上看,在理念、搭建、背景音乐以及衣服的搭配、剪裁和原创面料的选择上,人们都能看到这个品牌从街头品牌到时装品牌的融入。“工业风”表象的背后,是Ross关于社会问题的深入思考而得出的一种抽象的表现形式。

谈到下一步的计划,Ross在接受采访时说到: “我将我的思想观念注入到衣服当中,通过衣服来塑造、开拓新的意识形态,以此获取来时尚圈一些的关注度。我想我在时尚领域的下一个边界应该是用产品的高水准突破传统的高级男装领域,并向大家展示我们是如何作出颠覆和开拓新男装领域的。”

Alyx

Alyx 2022秋冬男装系列被命名为“FADE”。各种款式大地色系的宽大分层羊毛夹克、罩有科技感面料的外套、宽松的短裤、带有垫肩的长外套构成了这个系列的主视觉,营造出一种视觉上的功能性氛围。

这个系列与过去在巴黎时装周上呈现的阳刚与阴柔的轮廓,形成了鲜明的对比。部分模特穿着女装——背心式剪裁的胸衣作为披肩搭配机能裤,Alyx的标志性硬件在肩部充当庞大的垫肩,风衣呈现出盔甲般的形状,镶有水晶网格边的上衣模糊了性别的界限。

Alyx 2022秋冬男装系列

Alyx 成立于2015年,由Matthew Williams集团创办,是一个创新的街头文化品牌。2022年秋冬款非常注重羊毛皮并采用各种款式与颜色的重磅材料,打造了一系列配有 3D 裁片口袋的工装裤、全新宽腿廓形裤和修身裤。相比之下,在2022 春夏男装系列中,Alyx的海边大秀呈现了具有科技感的未来主义纹理、外星雕塑等元素。

Alyx新推出的设计引发了业内人士的争议,一些人认为这类设计属于“需求导向”的结果。

Vogue关于Matthew是否在设计导向方面迎合了客户的口味对Matthew进行了采访,Matthew回答道: “我希望有更多的时间与客户打交道,更好地了解他们,但说实话,我只是做我觉得合意的衣服。所以也许这听起来很自私或者自恋,但是我只是在做我喜欢的东西。”

设计师Matthew 基于在加州和纽约的成长经历创立了1017 ALYX 9SM,其中的 “9SM” 代表了 ALYX 成立的所在地——纽约 St. Mark’s Place。

Matthew执掌的Alyx拥有硬核的标识,设计灵感源自于设计师叛逆时期接触到的California亚文化——立体的细节往往洋溢着颓废的浪漫情愫,扭曲的廓型和夸张的绑带看似无序,却又能自寻规律。

该品牌最初两年专注于女装,自2017年起建立了男装系列。意料之内,男装系列延续了品牌与众不同的DNA,并且在发布初期获得了Kanye West、Travis Scott、Tom Sachs、A$AP Rocky等名人的青睐。

在男装系列中,Alyx粗犷的文字刺绣和张狂的地下摇滚,融入了其年轻化的设计风格。每个细节都透露着与该品牌定位相符的街头文化,这种叙事的手法在刺绣图案、皮革长裤、实用背包和过山车腰带上得到体现。

Matthew曾担任过 Lady Gaga 的前舞台造型师、为Kanye West定制格莱美演出服外套。2012年,他与Virgil Abloh和Heron Preston等人一起成立了街头品牌 Been Trill。

在创办Alyx之后,Matthew先后与Nike 、Moncler等品牌联名合作。这些举措引发了部分时尚行业的从业者对Alyx的讨论,认为背靠名人效应、推广联名只是新型炒作的“商业机器”

Roller Coaster Belt和Chest Rig是Alyx最广为人知的单品。前者如其名,是一款神似游乐场云霄飞车的安全带;后者是不同于当下大热腰包款式的军事化机能腰包。

Chest Rig

Roller Coaster Belt

粘合皮革外套,军事风格的网眼背心,手绘靴子,和弹道尼龙袋等机能风格的美学标识也成为了Alyx吸引潮流人士的关键。 Matthew曾说: “成为一个新品牌的魅力和吸引力很快就会消失,在产品和设计方 面,你必须全力以赴。 ”

意大利的Ferrara是Alyx现在的产地,自Matthew举家搬迁到那里之后,他就全身心投入了创作。在那里,Matthew将California青年时代的朋克风冲浪、滑冰和俱乐部文化切割成未来主义的高级时尚,这在某种程度上是古怪的,但却富有策略。

Matthew认为,作为设计师,必须给人们一个购买新作品的理由,人们已经不再需要普通的新衣服。因此,Alyx 作为街头奢侈品的硬核精神是“生产值得存在的服装”

在成立三年后,Alyx逐渐开始贴近大众所喜爱的路线。2018年,Matthew与Nike合作打造了Matthew M Williams x Nike 系列,声称打造的是“未来训练服饰”。去年,Alyx发布了与Moncler的联名款,将 Alyx的军事机能风格融入到了Moncler的潮流羽绒设计当中。

Alyx对于时装周的态度,在2019年发生了转变。此前,Matthew 曾说:“我宁愿把那笔钱投资在产品上,找出真正让 Alyx 成就独特性的代码。” 在参加时装周之前,Alyx主要依靠英国摄影师Nick Knight拍摄的阴郁视觉效果的摄影来为自己的服装系列进行编目。而这个理念不得不屈服于商业化因素——2019年的秀场上,Alyx第一次以模糊性别界限的理念登上巴黎时装周。

目前,Alyx的机能风格是独特的,这种新的风格令Alyx拥有了区分于其他文化的创造力。以年轻人为消费主力,Alyx必然需要一些能够彰显品牌个性、刻画“潮流”标志的捷径,其中包括了联名款推动的流量和时装周带来的曝光量。

但是,依赖这样的短期效应并不利于Alyx将“机能”打造成一个长期的美学标识,Alyx需要警惕的是,机能品牌长期区别于高级时装和潮牌的重点在于如何划分“机能”与“潮牌”和“高级时装”之间的界限。