Coach母公司宣布收购Michael Kors母公司，十余年缠斗终于尘埃落定

8月10日，Coach母公司，美国轻奢集团Tapestry,Inc.（泰佩思琦）宣布，已经与Capri Holdings Limited，即Michael Kors母公司达成最终协议，由Tapestry收购 Capri Holdings。

六个具有全球影响力的高度互补品牌，即Tapestry旗下的Coach（蔻驰）、Kate Spade（凯特丝蓓）与Stuart Weitzman（斯图尔特·韦茨曼），以及Capri旗下的Versace（范思哲）、Jimmy Choo 和Michael Kors（迈克高仕），正式汇聚Tapestry旗下。

而这其中，Coach与Michael Kors作为美国具有代表性的轻奢品牌，两者之间的争斗由来已久。

在2008年全球经济大幅波动后，轻奢类品牌深受白领阶级和年轻消费者的喜爱。在当时的美国市场，无论是创立于1941年的Coach，还是较为年轻的Michael Kors和Kate Spade，均被视为轻奢界的佼佼者，风头一时无两。

当时，Coach、Michael Kors和Kate Spade的专柜占据了各大美国百货最佳的位置，Michael Kors更是击败Ralph Lauren和Marc Jacobs，成为消费者最喜爱的美国品牌，几乎人手一只，而Kate Spade在时尚圈的地位则一度与Gucci手袋并列。

但随着互联网和社交媒体的不断普及、消费者对新鲜感和品质的追求不断提高，以及长年依赖批发百货渠道导致的过度促销，Coach、Michael Kors和Kate Spade慢慢成为消费者最嫌弃的“街款”，业绩也一落千丈。Michael Kors股价在不到2年内，从历史最高点暴跌60%。

同时，Coach和Kate Spade也遭遇股价下跌的困扰，分析师纷纷将三个轻奢品牌的评级下调至“减持”，更认为这些轻奢品牌的手袋已不适合精英消费者，价格设置更倾向于大众消费。

在这股浪潮中，Kate Spade最先败下阵来。2016年12月，Kate Spade寻求出售，当时Coach与Michael Kors都被传是最具潜力的收购者并共同进入第二轮竞购，最终Kate Spade于2017年5月被Coach集团收购，从纽约证券交易所退市成为后者的全资子公司，Coach随后更名为“Tapestry”。

在Coach收购Kate Spade之后，Michael Kors迅速用12亿美元将英国奢侈鞋履品牌Jimmy Choo收入囊中，并于2018年10月以20.12亿美元的价格收购意大利奢侈品牌Versace，交易完成后，Michael Kors将名称变更为Capri集团。

收购其他品牌并更名后，两者之间的竞争已经不再是品牌层面的对抗，而是开始以集团姿态竞争。

但摆在它们面前的挑战依然复杂。

一方面，在过去二十年的风格轮回和商业洗牌下，“头部效应”明显的奢侈品市场形成了一座根深蒂固的金字塔，将曾经风光的轻奢品类压缩在底部。另一方面，面对一批追求个性化的消费者，轻奢品牌普遍制式化的、缺乏创新的产品设计逐渐难以满足市场需求。同样的价格带上，更多小众设计师品牌也在不断涌现，提供了不同风格且足够个性化的单品。而就轻奢品牌曾经提供的身份象征功能而言，这些品牌也因为渠道泛滥导致过度曝光，逐渐丧失了奢侈品的光环。

在这种形势下，与连续录得双位数增长的LVMH、爱马仕和Chanel等奢侈品巨头形成鲜明对比的是，轻奢集团目前都仍在低谷中挣扎。

Michael Kors母公司Capri集团情况更加严峻，年初至今，该集团股价已累计下跌40%。截至4月1日，Capri集团销售额大跌逾10%至13.4亿美元，净亏损为3400万美元，与去年相比由盈转亏，去年销售额较上一财年几乎没有变化，录得56.19亿美元，毛利率为66%，净利润大跌25%至6.19亿美元。

Tapestry集团表现稍有好转，年初至今股价累计上涨约6%。其第三财季销售额同比增长5%至15.1亿美元，毛利率提升至72.8%，净利润大涨51.2%至1.86亿美元，主要得益于核心品牌Coach销售额增长6.7%的提振，前9个月的销售额却也几乎没有明显变化，录得50.41亿美元。

为摆脱这一局面，Capri集团和Tapestry集团不约而同地达成了一致的目标，即向成为更高端的奢侈品集团迈进，这无疑为双方联手提供了前提条件。

如今看来，面对轻奢概念的失宠、规模愈发强大的欧洲奢侈品巨头，以及更加不确定的未来，这次的合并或许是Coach和Michael Kors的唯一出路。