Balenciaga高定：8种廓形，不一样的“身体自由”

一件高定能藏匿多少破绽？答案是零。

Pierpaolo Piccioli将Balenciaga高定首秀置于正午烈日之下，不容任何灯光为衣衫塑造“氛围感”。当模特转身，肩部的弧度、后背的余量、下摆的重量，在无处遁形的光线下袒露无遗。这正应了Cristóbal的信条：高级定制是一座雕塑，从任何方向看都必然成立。所谓“没有死角”，无非是让每一处细节，都经得起三百六十度的审视。

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大秀开始前的3次转向

在这场高定发布之前，Pierpaolo Piccioli实际上已经放出了三个信号，分别指向三个关键词：当代、工艺、色彩。

第一条线索，是一部只有三分钟的纽约电影。

今年5月，Balenciaga发布由Celine Song执导的系列短片《A New York Minute》。影片由正在《Love Story》中饰演Carolyn Bessette-Kennedy的Sarah Pidgeon出演，三支短片各自只有一分钟，全部在曼哈顿拍摄。Le City、Le 7 Bowling与Rodeo手袋跟随一个女人穿过街道、室内、出租车与纽约生活的间隙。这个合作透露了Pierpaolo Piccioli对品牌“当代性”的理解：当代不一定等于速度、噪音和网络话题，也可以是一个具体的人，如何在此刻的城市中行动。

第二条线索，是那些不再匿名的人。

高定发布前，Balenciaga清空了社交媒体页面，转而发布一组创意工作室与工坊成员的肖像，照片只留下每个人的名字，其中包括曾于2019年至2023年担任Lanvin创意总监、近期加入Balenciaga工作室的Bruno Sialelli。大秀结束后，Pierpaolo Piccioli与约30位身穿白色工作服的团队成员一同出现。这是一个很小却足够明确的动作：高级定制从来不是一个人的奇迹，而是一群人的精确协作。

第三条线索，是上个月发布的春季27系列。

于6月发布的春季27系列，以“Unsized（身无界）—A Lightness of Being”为核心，讨论一种“不被尺码预先决定”的穿衣方式。造型在巴黎乔治五世大街10号的门内与街道之间拍摄：一边是高级定制沙龙，一边是日常生活。Pierpaolo Piccioli反复确认自己的位置：他来到Balenciaga，不是替Cristóbal的结构更换颜色，也不是把自己过去的浪漫主义原样搬来。他真正想进入的，是两者之间尚未被定义的地带：Cristóbal建立结构，Pierpaolo让结构产生情绪。

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八种廓形，身体之外的八种可能性

#01 Barrel Line：桶形不在宽

1947年，Cristóbal Balenciaga推出Tonneau，也就是Barrel Line。衣服在肩背处向外鼓起，又于下方收拢，让身体进入一个独立成形的体积。

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Look 1

本季Look 1以一团猩红色体积包覆肩部与后背，并与白色上衣、灰褐色长裤相接。它既像披肩，也像被放大的衣袖与圆背外套。转到背面，颜色才真正显出结构：猩红色从肩胛向外撑开，沿后背形成弧面，在身体之外重新建立轮廓。Barrel Line的关键从来不在于“宽”，而是在身体之外，另造一份体积。

#02 Semi-fitted Line：正面安分与背后不安

1951年的Semi-fitted Line，是Cristóbal Balenciaga对合身剪裁的一次改写。前身仍贴近身体，维持清晰、端正的轮廓；后背则向外释放，与身体拉开距离。隐藏在宽松外形下的内置结构，将衣服稳稳固定，于是同一件衣服拥有了两套逻辑：正面服从身体，背面脱离身体。

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Look 17

Look 17的紫色造型延续了这种前后反差。正面是一块平静、垂直的色面：肩线压低，胸腰起伏被抹平，紫色从肩部一直贯穿至地面。直到模特转身，衣服与后背之间的余量才真正显现。

#03 Balloon Silhouette：空气撑起廓形

1953年，Cristóbal Balenciaga推出Balloon Skirt，此后又将球状体积转移到袖子、肩部乃至整个躯干。

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Look 45

Look 45把这种结构推向极致。高饱和粉色沿身体分成三段：肩颈向外隆起，腰臀再次鼓胀，裙摆则形成第三个圆形体积。三段彼此分开，又沿垂直方向连续展开，使身体原有的肩、腰、臀比例几乎完全消失。它很夸张，却并不笨重，面料只负责把空气固定在某个位置，让身体在圆形、停顿与膨胀之间重新排列。

#04 Tunic Line：腰线退场，衣服落下

1955年，Cristóbal Balenciaga推出Tunic。衣服从肩部直接向下延伸，以干净、垂直的线条覆盖身体，不再逐一交代胸、腰与臀。对当时的女装而言，这是一次激进的删减：身体依然存在，却不再需要靠曲线证明自己。

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Look 52

Look 52延续了这种从肩部向下展开的结构。正面近乎一块完整的白色平面，袖部、侧身与后背则逐渐放开，形成更长、更宽的拖曳。模特行走时，衣服并不紧随身体，而是保留自己的速度：人已经转身，衣摆仍停留在上一个动作里。

#05 Sack Silhouette：腰在哪里，并不重要

1957年，Cristóbal Balenciaga推出Sack Dress。天然腰线被取消，衣服以松弛、弯曲的轮廓包围身体。在New Look仍以细腰、丰胸与圆臀定义女性形象的时代，Sack一度令人困惑，因为它拒绝回答传统女装最关心的问题：腰在哪里？

Cristóbal的答案是：不重要。

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Look 36

本季Look 36将Sack的结构转化为轻盈的花卉表面。印花与透明薄层覆盖在身体之外，轮廓看似纤细，却没有依靠紧身剪裁逐一交代胸、腰与臀。Sack的现代性从来不只是宽松，它所取消的，是身体必须随时展示曲线、接受判断的要求。

#06 Baby Doll：天真表面，体积野心

1958年，Cristóbal Balenciaga推出Baby Doll Dress。胸线被抬高，裙身从胸下直接展开，腰部就此消失。后来，Baby Doll常被归入少女、甜美与天真的范畴；但在Balenciaga的设计中，它首先是一种结构：身体只提供一个高位支点，体积从这里向外展开。

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Look 41

Look 41正是如此。浓郁的紫红色从胸口突然铺开，前短后长：正面露出双腿，背面则向后拖出一道巨大的斜线。它保留了Baby Doll的高胸线，也融入了Peacock Tail前短后长的戏剧性。

Pierpaolo Piccioli没有延续Baby Doll的轻巧与可爱，而是放大了它的气势。裙身不再围绕身体展开，而是推着身体向前。年轻也不再意味着娇小、甜美与顺从；它可以巨大、鲜艳，甚至咄咄逼人。

#07 Cocoon Silhouette：作茧，而无法自缚

Cocoon很难被归于某一个确定年份。它更像一套逐渐形成的方法：圆背、宽肩、膨胀的躯干与收拢的下摆，共同在身体之外建立一层外壳。此时，身体的边界不再止于皮肤，衣服本身成为第二重轮廓。

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Look 33

Look 33将茧形拆成了上下两部分：白色上衣从肩颈向外折叠，像一张刚刚展开的纸，也像尚未完全打开的花萼；钴蓝色裙身则保持狭长垂直，在接近脚踝处突然长出羽毛般的体积。从正面看，是白与蓝的色块；从侧面看，才会发现白色部分如何向外悬挑，如何在身体与衣服之间建立一小片建筑空间。

#08 Column Silhouette：柱即主心骨

进入1960年代，Cristóbal Balenciaga的设计愈发纯化。借助gazar等具有支撑力的面料，他以圆形、方形与柱状结构削弱身体细节，让服装逐渐接近独立的几何体。

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Look 31

Look 31先以黑色背心建立一条极窄、极直的中轴，再在下半身接入巨大的浅粉灰色体积。宽阔、圆润的裙身看似偏离传统柱形，真正控制它的，却是上半身那条清晰的垂直线。它稳住重心，也让庞大的体积不至于散开。

柱形并不等于从上到下笔直。无论外部体积如何变化，整套衣服始终围绕一条垂直轴线展开。一条中轴，稳住全部体积。

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何为继承？

Pierpaolo Piccioli的首场Balenciaga高级定制，仍能看见他过去熟悉的华丽语汇。高饱和色彩、巨大的体积、强烈的情绪，很容易让人想起他此前建立的视觉世界。但这未必是问题。

一个设计师进入一间时装屋，不该先把自己抹去。那样得到的，只会是一场谨慎、正确，却无“活人感”的档案复刻。真正的问题是：他的个人语言，能否进入这间时装屋原有的结构，并让它发生新的变化？

在这场秀里，答案已经开始出现。当Lou Reed的《Perfect Day》在庭院中响起，模特从正午的阳光下缓慢走过。没有灯光和阴影替衣服遮掩，每一道轮廓都必须靠自己的正面、侧面与背面成立。

这也是Balenciaga高级定制最严格的标准：一件衣服不能只在照片里正确。它必须经得起行走、转身与离场。Balenciaga，从任何方向看，都必须成立。

编辑：Tristan

撰文：王悬

设计：Bino