《Vogue》杂志的前掌门人戴安娜-瑞兰德早已成为“时尚教母”

时装编辑的势力达到这个高度，并不是安娜-温图尔一个人，在这一个时代引起的。早在上世纪60年代，《Vogue》杂志的掌门人戴安娜-瑞兰德(Diana　Vreeland)已成为“时尚教母”，提升了时装编辑的地位。她于1963年加入《Vogue》，让这本纯时尚杂志不再纯粹报道服装风格与趋势，而是加入自己幽默而犀利的独到见解来创造潮流，不仅指导人们穿衣，还教给他们个人化地追求高雅时尚，同时也追求自我。她的“教母”言行深刻地影响了当时的服装设计师，为当时的第一夫人杰奎琳-肯尼迪(Jacqueline　Kennedy)做形象指导；还捧红了Twiggy、Suzy　Parker等第一代超模，许多我们现在还在膜拜的经典，都由她和那个时代的时尚界所创造。

时尚界正值一个转变期

戴安娜-瑞兰德隐退后，时装编辑的权势图谱似乎中止了，直到1988年安娜-温图尔加入《Vogue》。上世纪90年代初，经过80年代的狂放不羁和多元风格发展，时尚界正值一个转变期，比如不少法国老牌时装屋都在换血，新的声音由各处传出。安娜给了他们很多良性的建议，更提携了许多设计新锐——她与美国设计师协会(CFDA)设立“Vogue基金”，支持他们的新创意；她也最先意识到时尚不仅属于模特营造的天空，而且把杂志的封面位置留给明星和名流，引发风潮；她并不完全推崇顶级品牌，经常把街头平价服饰与奢侈华服搭配在一起，让时尚造型出现亲切实用的风貌；她起用年轻摄影师，拍摄的各类时装大片好似初春的嫩芽，极富朝气。她的各种强势所为揭示了时尚界幕后的风浪和独断专行的残酷，但也车轮滚滚，开拓出从未有过的新局面。

《vogue》

从现实的角度来说，安娜-温图尔的能量绝不仅是摆摆腔调，她为美国版《Vogue》创下了120万册的销售成绩，《九月刊》的末尾便记录了安娜的成功——2007年《Vogue》的9月刊，内容加广告共840页，杂志重达5磅，成为业界的神话般纪录。