全球市场 新一轮东征胜出者Louis Vuitton、Ermenegildo Zegna、Chanel、Gucci

通过一系列新店开业和大型活动，奢侈品品牌和各大时装屋在2009 年将重心转移到了东方。尽管中国等亚洲新兴市场也受到了经济危机的影响，其程度却远不及欧美和日本。香港、上海、北京、新加坡、曼谷等地的销售数字也许能弥补品牌在成熟市场的亏空。

本年度大部分奢侈品业务扩张都集中在中国，其中包括Gucci、Lanvin、Fendi、Chanel 和Salvatore Ferragamo的新店。据摩根大通公司的评估，2009 年多数品牌在中国的销售业绩提高了40% 以上，中国的奢侈品消费者基数则在今年增加了30%，预计还会在明年增加25%。Salvatore Ferragamo首席执行官Michele Norsa 表示，他对中国及其他亚洲国家尚未开发的潜力感到诧异，他认为这部分市场将在该品牌未来的计划中占据重要地位。“我认为Ferragamo 明年70% 的增长将集中在中国。”他说。

除此之外，Louis Vuitton 和Ermenegildo Zegna 不约而同地在蒙古乌兰巴托开店。Prada 则将著名建筑师Rem Koolhaas 打造的PradaTransformer 展搬到了韩国首尔。无独有偶，12 月初，Calvin Klein 在首尔发布其2010 春夏女装和男装系列。“韩国是我们在亚洲重要性位列第二的市场。预期明年，它的地位将会超过日本。直到中国取代它——相信也为期不远——为止，它都将是我们在亚洲市场的重中之重。”Calvin Klein 的CEO TomMurry 说。

尽管不少品牌将视野投向了中国，他们也并没有放弃日本。随着设计师精品店Opening Ceremony 的东京旗舰店开业，Ron Herman、RickOwens、Tom Ford、Nike、Forever21、Hennes &Mauritz、ErmenegildoZegna 和Tila March 纷纷在东京开设了新店。Lanvin、Vivienne Westwood 和Salvatore Ferragamo 在东京做了新品发布，Tom Ford 则现身伊势丹百货和东京国际电影节，宣传由他执导的新片《单身男子》（A Single Man）。

随着人口老龄化的加剧及出口型经济政策的延续，日本的奢侈品市场正在萎缩。消费者比以往更在意价格，热衷于快销品牌连锁店和折扣商城的便宜货。然而多数品牌仍然很看重日本市场的价值。今年，Gianni Versace 爆出了撤出日本市场的头条新闻，但实际上，各大媒体并未进一步报道这一举措背后的真实目的——Versace 计划寻找更好的店址，以全新姿态重新进驻日本。

纸质媒体 减肥行动退场者Domino、Condé Nast Portfolio、Gourmet、Cookie、Modern Bride、Elegant Bride、Cottage Living, InStyle Weddings、Time Style& Design、Metropolitan Home、Best Life、Country Home、Blender、Vibe

可能是因为传统纸质媒体不知与时俱进，跟不上快速发展的网络媒体，在2009 年的广告预算大削减中，它们成了最先被削减的那部分。随着时装品牌的破产、合并和裁员，不少媒体也随之一命呜呼。

由于销售额直线下降，时装屋纷纷将工作重点转移到了针对消费者的产品推广上，大幅广告和铺张浪费的宣传活动被迫靠后站。从《Vogue》到《Harper’s Bazaar》，以往的广告客户在一年内流失了1/3，因此时装杂志的总页数骤减整整1/4。广告客户较为多样的杂志景况稍微好些，但也不是毫发无伤——《Glamour》、《Cosmopolitan》、《InStyle》和《Marie Claire》在今年平均损失了约20% 的广告量。Condé Nast 今年总共有六本杂志停刊，Time Inc. 关闭了三本杂志，Hachette Filipacchi Media 和Rodale 各牺牲一本，Meredith 则砍掉了两本。

尽管2009 年停刊的杂志数量惊人，倒也不算破纪录。在不少业内人士看来，停刊本来就是媒体业良性循环的一部分。这个行业泡沫过多，出版商们在经济压力下开始勒紧裤腰带，反思自己的广告策略。有些干脆掉转枪口，从头开始——今年停刊换东家的《Vibe》杂志将在明年以网站和季刊的形式重新登场。有些则调整开支结构以适应形势——Condé Nast 集团聘请了McKinsey &Co.咨询公司为其制定成本预算，并重组业务机构，今年秋天，该集团实现了25% 的成本缩减，遣散了400 名员工；与此同时，Time Inc.也在12 月裁员500 人，宣布了高达1 亿美元的成本紧缩计划。《纽约时报》则透露，到今年年底，该报计划减少100 名编辑人员。

社会媒体 时尚业网络革命胜出者Alexander McQueen、Dolce &Gabbana、Louis Vuitton、Gucci、Burberry

社会媒体将世界倒了一个个儿——时尚世界当然也包括在内。Dolce &Gabbana 对时尚博主们大加青眼，在最新一季的成衣发布会上把他们慷慨地安排在第一排——位列好几位百货公司头头之前。YouTube 把单身母亲Lauren Luke 造就成了彩妆达人，还捧红了虚拟人物Fred Figglehorn。年仅13 岁的中学生Tavi Gavinson 则通过博客一炮走红，频频现身于MarcJacobs 发布会等时尚活动现场。LouisVuitton 等品牌开始尝试线上转播发布会，Ralph Lauren、Chanel、DKNY和Gucci 则跻身苹果App Store 的应用程序开发者之列，而AlexanderMcQueen 等设计师甚至注册了Twitter。

《Esquire》前任主编Lee Eisenberg认为，社会媒体“正把传统市场和广告商的力量转交到普通消费者手中”。过去的传播方式是一对多，如今则是多对多。人人都可以通过互联网寻找和自己意见相同的人，在网上发布意见，获得自己的受众群，或是与他人合作。报刊杂志上的广告早已不是广告宣传的唯一渠道。品牌可以通过官方网站、Twitter、Facebook、Polyvore 等渠道发布消息。

今年10 月，Gucci 发布了一个针对18-25 岁“数码时代”顾客群的GucciEyeweb 太阳眼镜系列。为配合这个系列，该品牌特别开通了多语言界面的微型网站Guccieyeweb.com，网民们可以在这个网站上发布照片，所有照片会显现在一幅太阳眼镜的三维图像上，看来就像是镜片反射的影像。短短一周之后，Gucci 又发布了品牌首个iPhoneapp 应用程序。创意总监Frida Giannini表示，app 软件必须独立于官方网站，拥有专属内容，比如24 小时私人广播电台、由音乐制作人Mark Ronson 制作的虚拟唱片转盘，以及全球20 个主要城市的酒店、餐厅及夜店信息。

11 月，Burberry 不甘示弱， 推出了一个名为Artofthetrench.com 的非商业性网站，以此为平台，与世界顶级摄影师进行合作，透过他们的镜头诠释Burberry 风衣的内涵。首期推出的是由The Sartorialist 博主Scott Schuman拍摄的一系列 Burberry 风衣街拍照。“Burberry 的爱好者可以通过这个网站更深地了解我们的品牌文化。”Burberry创意总监Christopher Bailey 说。他是首位邀请博主到发布会现场的时装设计师，长时间来都通过YouTube 和Facebook 向世界各地的粉丝传达他的工作近况。

网络时尚界今年的另一件大事，当然是Alexander McQueen 通过与SHOWStudio.com 的合作，现场直播其2010 春夏系列发布会。这不仅是时装史上的里程碑，也是互联网的盛事。由于在一秒内收到2.9 万次点击，该网站当即陷入了瘫痪。

“凌晨4 点从夜店回到家，我会在Twitter 上发布消息。只要看到什么值得一提的事情，我就会tweet。”从今年9月开始使用Twitter 的McQueen 说，“亲口说出我自己的动态——我很喜欢这样。我觉得就像是在和一帮朋友聊天。我更新得太频繁，大概有人想要来堵我的嘴了！”

此外，社会媒体把世界进一步缩小了，东京、米兰、圣保罗、好莱坞的时装精们今天穿什么出门，通过网络一看便知。时髦的年轻姑娘们手握大把时间，在Chictopia 和网友分享自己的搭配照片，在Face Hunter 和The Sartorialist 浏览各地街拍，在FabSugar 和CelebrityFashion 学习明星穿衣经。不过，互联网的负面影响也显现了出来：消费者们的言论和照片并不总是完全契合品牌苦心经营的形象。品牌对此无能为力，毕竟社会媒体并非是为了服务品牌而存在。