坦桑尼亚的一半是桑给巴尔。一度活跃的奴隶贸易、优质的异国香料、美丽的热带海滩和奢侈阔绰的生活—这个位于印度洋的群岛，曾经因为这种种好事与坏事而声名远扬。

在古城闲逛，犹如走进了《一千零一夜》中的场景

走进一千零一夜

在古城里游游荡荡，虽然桑给巴尔的繁华已经被没收了，但从那些老宅和建筑的细节还是能轻易地感受到它曾经停驻过的风光。这座石头城(stonetown)经常被旅游杂志誉为非洲最漂亮的古城，也是联合国教科文组织命名的的世界文化遗产之一。大部分的建筑建造于200年前，由于采用了当地珊瑚石为建材，所以特别经不起岁月的考验，然而这更添加了桑给巴尔岛的沧桑，每一块斑驳里都收藏着故事、故事和故事。

桑给巴尔国立博物馆就位于古城入口沿海区域一栋庞大的建筑里，由海上抵达桑给巴尔时，第一眼就看见了它。经过修复的老房子建造于1880年的殖民地时期，这也是当地的市政厅所在，辟为博物馆后，主要用来展示东非斯瓦西里的文化和历史。博物馆的外面坐了一个黑人小伙，见到我们便热情地打起招呼来，“嗨，你们从哪儿来？”“上海。你知道这个城市吗？”“当然，当然！”小伙忙不迭地吐出好几个“of course”，还和我们讨论起世博会来。

无论什么时刻，石头城都能撩起我的翩然想象，清晨和夜晚更是特别动人，不十分明亮的和薄薄的雾气将那些狭窄的弄巷衬托得神秘朦胧，仿佛走进了一千零一夜的场景里。古城是阿拉伯式的城市格局，曲曲折折，布满了日常商店、小酒店、餐馆和咖啡馆等，宛若一个富有生气的迷宫。我索性把地图抛到了脑后，因为再详尽的地图也说不完全这迷宫的角角落落，何况，我一点也不担心迷路，因为总有那些爱玩爱闹的孩童拦住我的去路，抢着要成为照相机中的主角，然后，他们会告诉我下一个方向。

40个大盗如果走进桑给巴尔岛迷宫一样的石头城里，他应该能一眼辨认出哪个才是阿里巴巴的家，因为这岛上的门窗实在太精彩了，几乎每一个木门都造型各异，各自精彩。据说石头城里就有超过500扇精雕细刻的古董门，值得细细玩味。原来在19世纪时，门和门框成了当地人炫耀财富的一种方式，地位越高，房门就越大，装饰细节也更为丰富，大部分的门都有雕工精美的中心柱，而且门上布满了铜钉和铁条，这装饰风格是受到印度的影响，主要是为了防止战象的入侵，门上雕刻的大多是莲花、鱼、乳香等等，象征了生殖能力、丰收和安全。当黄昏的光线投射在这些古老的雕刻上时，仿佛更能感觉到历史的分量。

石头城沿海的地区都改造成步行街道，靠沙滩的一块更是挤满了时髦的咖啡馆和餐馆，霍姆推荐我到African House看看，那儿原是一栋豪宅，改造成精品酒店，并设有一家富有中东设计风格的酒吧，住宿的天台能看见桑给巴尔岛最华美的日落。于是在日落前，我与刚刚结识的其他酒店住客一起到酒吧喝酒，在六楼的天台上一人一瓶啤酒，对着蔚蓝的印度洋慢慢喝着，几艘阿拉伯单桅帆船(Dhow)扬着白帆，划过已经染黄了的天空。一生中这样的日落时光有多少呢？恐怕屈指可数。可要收集到记忆的罐子中好好保存啊！一边这样想着，路边第一盏温黄的灯就燃亮了，古城的夜，缓缓拉开序幕。

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