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美国设计师偏爱去欧洲做秀

“我喜欢在纽约发布，当然我之前大部分秀都在那里进行，”在转战米兰的三季之前，Varvatos在纽约创造了最大规模、到场名人最多的男装秀纪录，“现实是男装市场在米兰男装周的6月20日就开启了，而纽约的发布将一直到9月才呈现于公众面前。”如此，将生产基地设在欧洲的美国设计师大可不必接春夏系列的单了（6月米兰男装周是发布来年春夏系列），欧洲的工厂已经无暇顾及大洋彼岸姗姗来迟的他们了。

而对于在发展中国家生产服装的同类型品牌来说，也许会有更大的弹性空间。若有选择，恐怕各路神仙都会偏向于在让买手进入自己的showroom之前就大力生产即将发布的新款吧。“所以你怎样在一场时装秀后取得最佳的回报呢？你投入了大量的时间与金钱，但作为国际性品牌的你在美国做作秀的回报少之又少。我之所以喜欢在纽约做发布是因为这里是我们的基地，这很不复杂，但不代表这是一件明智而合理的事情。”Varvatos道出了心声。

因此，尽管近年来世界各地都在为来自纽约的设计叫好，但美国设计师还是想法设法地要去欧洲举行时装秀。最近的一个例子是设计师Thom Browne，Browne已经以静态秀涉猎多季弗洛伦萨的Pitti Uomo男装展，而由他出任创意总监的Moncler Gamme Bleu更是常驻米兰男装周，Browne最近更表示欲将在巴黎发布主线。“作为一名美国设计师我很骄傲，”Browne说，“但我们不得不在一个真正的男装销售季来贩卖。从产品角度来说，在6月及7月上旬做销售是极为重要的，这意味着可以早两个月完成下个系列，这是不容易做到的。甚至，可以更早点着手干，因为我们必须使每个环节都准备就绪。”他相信在欧洲作秀的优势不仅仅在于时间段上，还能比纽约吸引更多国际观众。

已经参加两次巴黎男装周并将继续参与的设计师Tim Hamilton持相同意见：“要在纽约得到国际关注，特别是男装，难度是显而易见的。”不过他还是在纽约时装周上保留了部分“曲目”，比如派对和他副线——Redux的静态秀。“我尊重纽约时装周向来以“鼓励新设计师”为主的原则，我曾经也是其中一员。但这很缺乏组织性，在日程安排上为什么不能多点选择呢？每个人都在抱怨拥挤不堪的日程，秀的数量太多了。如果为男装另辟一时间段，我会考虑回来。”Hamilton的态度很明确。

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