纽约的时尚身份

导语：在时尚记者苏茜·孟克斯（Suzy Menkes）的回忆中，昔日的纽约时装周是甜美可人的：它发生在“十月的清脆爽利之中与可爱的春光乍泄之时”。这些富于情感的措辞，却不适用于今年的纽约。2013的春天来得晚，时装周开始时，城市仍蜷缩在冬季的寒风中。更为糟糕的是，周末到来的时候，暴风雪也来了。周五清晨开始下雨，转而成雪，不过几个小时，厚厚的积雪已经覆盖了城市——整个纽约陷于暴风雪“尼莫”的控制之中。

纽约的时尚身份

但“尼莫”没能阻挡住时装周的步伐，一切仍在继续。秀场内，人们发现，在春天发布“秋冬系列”其实并非一个违反时令的决定。街道上，那些脚步匆匆的观秀者，依旧不肯放弃他们的“秀场战衣”：高跟鞋、迷你裙子、薄得可以看见肌肤的丝袜……“时尚没有季节”，谁会惧怕漫天风雪呢。但暴风雪给尚在旅途中的人带来了麻烦，因为航班的取消，厉兵秣马的欧洲买手和记者——其中包括待在伦敦的苏茜·孟克斯，不得不中断了行程，暂时止步于纽约之外。

没有一场秀因为这场突如其来的暴风雪而取消。在派克大街643号，Tommy Hilfiger 2013秋冬男装系列的秀如期举行。这一季主题是“萨维尔大街邂逅常春藤名校”。乍看来，设计师是用新系列致敬英国萨维尔街伟大的裁缝们，仔细看，发现呈现的却是美式的学院做派：毛绒面料的海军扣领短上衣、麦尔登呢与麦金塔防水棉混制的鱼尾大衣、便士平跟船鞋、学院气十足的围巾……传统中透着一股少年心气，这大约就是设计师所倡导的：“成熟却懂得取乐”。

“时尚变成了一种民主。人们可以选择他们喜欢的服装，而不是被所谓的‘时尚知情者’指手画脚。”设计师汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）告诉本刊记者。他是一个典型的美国人，热衷推广美国的生活方式。“当我看到人们穿着我的服装，我知道他们在拥抱所做的一切，与全世界分享美国生活方式是一件非常好的事。”

汤米·希尔费格喜欢60年代、喜欢《了不起的盖茨比》与《麦田里的守望者》，也喜欢纽约。他回忆说，正是这座城市，坚定了他成为时尚设计师的决心。“纽约是偶像化的，它拥有无与伦比的活力。这里的人、事务、野心和创造力，都是特有的，这让纽约与世界的其他城市分别开来。即使只是在街上走走，我也能受到激发，那些景象、声音、气味、时装潮流……我能从所见的一切中获得能量。”

“近来纽约的氛围变得更为闲适轻松了。”设计师黛安·冯芙丝汀宝对本刊记者说，纽约在这些年间发生着变化，“整个态度变得更为放松了”。冯芙丝汀宝在上世纪70年代来到纽约，在这里开创了自己的时尚王国。如今，她是最能代表纽约的设计师之一。黛安·冯芙丝汀宝的秀场选在纽约时装周的主秀场林肯中心——这里也是汤米·希尔费格最喜欢的地方之一。谭燕玉（Vivienne Tam）的秀与黛安·冯芙丝汀宝相隔不过两个小时，秀场也在林肯中心，只是秀场位置各不相同，一个在“剧场”（The Theatre），一个在“舞台”（The Stage）。实际上，这两场秀中间，还有一场Joanna Mastroianni的秀，位置在林肯中心的“工作室”（The Studio）。

尽管在每本关于纽约的旅行指南上，都可以找到林肯中心的名字，但其作为时尚中心的身份，却是在近年才获得的。更早之前，纽约时装周的“主战场”是位于第五与第六大道之间的布莱恩特公园（Bryant Park）。资历丰富的行内人，会以“布莱恩特公园的日子”来指代过去的时装周岁月。1993年，布莱恩特公园为CFDA（美国时装设计师协会）所选中，成为纽约时装周的主秀场，一经十余年，直到2010年，才易位于林肯中心。相较于布莱恩特公园“燥热、混乱、疯狂”的帐篷，林肯中心有它的优势：8.7万平方米的面积，这意味着更多的可利用空间，也意味着同时可以进行更多的秀。

纽约的时尚身份

如果你可以拿到一张邀请函，便得到了进入这个“纽约时装周”心脏的机会。在安保人员让你通过前，你要做好心理准备，这个宽敞明亮的空间里可能容纳了你未所预期的嘈杂。首先映入眼帘的，不是T台、模特或设计师，而是巨大的赞助商展台：梅赛德斯－奔驰、DHL、American Express、三星Galaxy……“没错，他们都是时尚的。”你会听到时尚记者无奈地说。拥挤的人群填满了所有空隙：有人在排队领取自己的座位号；有人在工作区查找资料；有人在等待自己的三明治；有人在摄影师面前摆姿势；还有人拨开前方的人，脚步飞快地奔向秀场…… 林肯中心外，是另外一个秀场，广场上聚集着数不清的街拍摄影师，他们的模特是那些精心打扮的观秀者。

相较于人头攒动的林肯中心，有人更喜欢安静的切尔西。在这个艺廊遍布的地区，隐藏着一些中小型的时装秀和时装展示。在这里，也更容易发现你的“时装同好”。Jil Sander在纽约时装周期间有一个小型展示会，展示Jil Sander Navy2013秋冬系列，地址在西25街的一栋办公楼里。它低调得不像一个会进行时装展示的场所，走进电梯的时候，你甚至会以为自己看错了地址。但当你走进展示间，看到陈列的服装，会与同好们相视一笑：依然是Jil Sander流利的剪裁、出色的轮廓和良好的选料，却不事张扬，正贴合了这不吵闹的展厅。

纽约时装周的历史可以追溯到上世纪40年代。1943年，在#·兰伯特（Eleanor Lambert）的组织下，一场名为“媒体周”的展示会诞生了。这是纽约的一个“时装周”，也是全世界第一个有组织的时装周。“媒体周”在皮埃尔酒店和广场饭店两处举行，编辑与记者被邀请来观看，而在如今看来尊贵无比的“买手”，只能去设计师的展示厅挑衣服。埃莉诺·兰伯特的“媒体周”给了时尚记者和编辑们接触美国设计师的机会——准确一点儿地说，是给了美国设计师向全世界读者展示自己的机会。

在兰伯特的“媒体周”之前，美国已经有了几十年的“时装秀”历史。1903年，纽约一家名为艾里奇兄弟（Ehrich Brothers）的商店组织了一场时尚秀——这也是美国的第一场时装秀，其目的是为了吸引中产阶级主妇们走进商店。1910年，许多大型百货店开始举办属于自己的时装秀，将其作为促销的一种有效手段。而到了上世纪20年代，这样的时装展览已经变得非常主流了。与今天的时装秀相比，当时的时装秀更具戏剧性。这些秀通常围绕一个主题，其中不少带有异国风情：巴黎、波斯、俄罗斯、墨西哥，当然还有中国。

在一些时尚学者看来，纽约时装周的诞生，是纽约对巴黎“时装暴政”的一次反戈——埃莉诺·兰伯特的“媒体周”被看成是一次高明的公关行为，她的目的，是利用第二次世界大战的特别契机，将人们的时尚注意力从巴黎转向纽约。纳粹占领巴黎后，巴黎的时尚地位岌岌可危：一方面，频仍的战火让原有的活动无法正常开展；另一方面，大洋彼岸的美国媒体，宣布巴黎“时尚独裁”的时代已经结束，纽约正成为新的时尚中心。《纽约太阳报》这样写道：“随着巴黎的分崩离析，属于我们的设计师将引领风尚。”事实证明，纽约的反击是富于成效的。第二次世界大战不仅帮助美国塑造了国际政治新形象，也让纽约获得了时尚领域的新身份。

纽约的时尚身份

上世纪50年代是美国时尚获得自我身份，变得真正“美国”的重要10年。在过去，这个新大陆上的国家一直追随欧洲的风潮。但战争改变了一切。物资的短缺让“需求”成为创新之母，美国设计师只得从“欧洲母亲”处“断奶”，将灵感转向本土女性。运动着装变得强势起来——尽管人们并不会为此付出与“优雅着装”同等的代价；易穿的面料开始用来制作更为正式的着装；可分离的、“一件多穿”的裙子广受欢迎；夹克外套也变得流行，并在此后成为“美国范儿”的代表单品之一。

另一方面，如火如荼的社会运动帮助了美国，让它成为“引领世界的国家”——相较于其他领域的狂飙突进，时尚只是相对滞后的一环。在六七十年代的青年运动中，纽约曾与伦敦在时尚领域一较短长，最终，伦敦在这场拉锯战中败下阵来。“嬉皮运动”终结了“摇摆的伦敦”，60年代风行一时的“MOD”风潮，终究让步于后起的“花童”运动。对于整个时尚产业，70年代是一个困难重重的时期。嬉皮运动与女权运动的兴起，“反时尚”成为社会流行词，许多高级时装屋在此时倒下，高级时装几近死亡。但对于“美国风格”，70年代却是极佳的年景。青年人追求狂野自由的风格，热爱牛仔裤、夹克和拖鞋——这些，正是美国风格的经典代表。

相较于同期崛起的米兰，纽约拥有得天独厚的优势：媒体。实际上，自埃莉诺·兰伯特的“媒体周”之后，时尚杂志对于美国的态度已经发生转变。美国风格被夸赞为时髦而简洁的。《Vogue》与《Harper's Bazaar》开始在杂志上写出美国设计师的名字——在过去，他们的做法是将这些设计师统称为“匿名”。到了70年代，媒体态度的转向变得十分明显了。在1977年9月号的美国版《Vogue》上，有一个关于纽约时尚的特别报道；而在1978年1月的杂志封面标题上，纽约的名字已经排在了巴黎与米兰之前：《今年风貌：纽约、巴黎、米兰》。

谈到时尚中心的转移，1978年的美国《新闻周刊》如是写道：“受够了巴黎那些梦幻的服装和楼梯间粗鲁的对待，卖家们兴高采烈地拿着订单去了隔壁（米兰）。那里的服装既经典又不沉闷，既创新又不过分戏剧，可供真实的人穿在真实的地方。”著名的时尚学者瓦莱里·斯蒂尔认为，美国人喜欢意大利是因为，意大利服装被他们看成“美国运动装的一种变种”。她在《巴黎时尚：一部文化史》中写道：“美国人对于米兰的世故，不像巴黎的优越那样讨厌。无论如何，意式着装可以被阐释为对美式着装的一种致敬。”

无论任何，今天的纽约是当之无愧的时尚中心。正如汤米·希尔费格所说，这座城市持续给予设计师灵感。为了庆祝Kate Spade品牌成立20周年，设计总监德博拉·洛伊德（Deborah Lloyd）将她热爱的纽约当作了灵感之源。纽约的标志变成了有趣的设计：黄黑出租车激发了廓形短外套和黑白格纹长裤；“大苹果”的标记被印在连衣裙和紧身牛仔裤上；还有无处不在的鲜亮颜色，玫红、橙色、亮黄……这正是曼哈顿街道上流动的颜色。

“人们都说纽约是一个大熔炉，这正是纽约的优点所在。多样性是纽约的关键词。在这里生活的人，不一定是出生在这里的人，但他们在这里创造历史。他们的经验都是纽约的一部分。”Diesel Black Gold系列设计师安德烈亚斯·梅尔博斯泰德（Andreas Melbostad）对本刊记者说。安德烈亚斯是挪威人，多年前搬到纽约，在这里工作生活。尽管他现在工作的公司在意大利，他却依然居住在纽约。这座城市给了他独立思考的空间。“我是一个外来者。我今天的秀，也是纽约感性的表现。”安德烈亚斯说。他的秀场选在57号码头的一个大仓库里，整场秀令人想起美国导演凯瑟琳·毕格罗（Kathryn Bigelow）在上世纪80年代拍摄的机车电影。“纽约是一个岛。要在这里生存下来，你需要在某种程度上‘硬派’一点。”安德烈亚斯对本刊说。

约翰·斯坦贝克曾经这样说：“纽约是一座丑陋的城市，一座肮脏的城市。其气候令人生厌，其政治像是在哄孩子，其交通几近疯狂，其竞争更是残酷无情。但有一件关于它的好事——一旦你住进了纽约，一旦它成了你的家，那么其他的一切都会变得不够理想。”

“纽约的风格是独一无二的，它大胆无畏。这座城市最被吸引的，是那些希望在这里表达自我的人。时尚正是自我表述的一种方式。”黛安·冯芙丝汀宝对本刊记者说。在时装周这个特别的季节里，整个纽约都是秀场：在哈德森酒店的酒廊里，一场“每日秀场头排”杂志10周年纪念展览正在展出；在靠近林肯中心的地铁口，随时可以撞见衣裳华丽的模特；在满街奔跑的出租车上，挂着DVF（黛安·冯芙丝汀宝）的广告牌；高档百货店的橱窗，变成了一个一个迷你的时装展示厅……你会发现，时尚是这座城市的表述方式。

但切莫以为，时装周是此时城市的中心。百老汇大街上，张贴的依然是正在上映的新戏海报；电视上，关于时装周的消息没有那么引人注目；报纸上，除了开秀第一天，时装周的报道并没有铺天盖地。人们更感兴趣的，是奥巴马的新任与教皇的辞职……或许，就如《纽约客》写的那样：“在纽约的街头，每周都是时装周。”这时，你会理解，为什么E.B.怀特会这样说：“所有事情的发生，一定程度上都无可无不可。纽约人乐得自行选择他们的热闹，保全了他们的灵魂。”

纽约的时尚身份

Tommy Hilfiger

学院风与传统缝纫理念的结合是本季的特色。男装运用大量的海军蓝、酒红、黄褐色卡其及乳白象牙色，为传统的男装注入了活力。女装方面，延续了男装系列的灵感：麻花粗线毛衣搭配再生皮营造出“两件套”，毛绒织物制成的轻便海军扣领短上衣令人想起常春藤名校的风格，而及膝高女式皮质筒靴则与齐膝长袜有异曲同工之妙。

Jil Sander Navy

Jil Sander Navy 2013秋冬系列主打的是干净的线条与出色的轮廓，但在对比上玩转得更为细心。男性外套依旧结构出众，但在比例上加以约束，使之更低调实穿。在女性服装上，裙子的几何形状可圈可点，尤其是富于细节的圆裙，让人在远处也能辨出这是一条Jil Sander。

Alexander Wang

去年，29岁的华裔设计师王大仁（Alexander Wang）被任命为老牌时装屋Blenciaga的新任创意总监。谁将改变谁？2013年秋冬系列让人们自己寻找答案。Alexander Wang 2013秋冬系列有不少体现设计师个人心绪的作品，皮革与针织的拼接方式依旧俘获人心。

Diesel

Diesel黑金系列2013秋冬女装系列以速度感为核心设计主题，贴身的裁剪符合空气动力学特性，同时凸显女性的轮廓。设计巧妙的骑行者裤装简洁贴身，使得穿着者行动更加流畅自然。裤装多采用原始或加工的牛仔布、羊毛法兰绒、皮革和蜡棉织物制成，材质多元、风格混搭、装饰多变。

纽约的时尚身份

Kate Spade

一眼看过去，Kate Spade的2013年秋冬系列很容易被看成是《绯闻女郎》的现场版。这么说或许并不错，这些女孩儿代表着曼哈顿。但设计师的灵感之源不仅局限于曼哈顿的上东区，只需看看那黑黄格子出租车演化出来的一系列服装，你就会明白，她所呈现的，是一个色彩鲜明的纽约。

Tadashi Shoji

Tadashi Shoji在今年秋冬讲述的是一个俄罗斯流亡贵族的故事，他的旅程从圣彼得堡开始，直至寒冷的西伯利亚。Tadashi Shoji将贵族与民谣风结合，使用了大量的真丝、天鹅绒以及设计师一贯偏爱的蕾丝与刺绣。珍珠与宝石也被引进刺绣之中，令这个“贵族”来得货真价实。