100年前，凡勃伦在《有闲阶级论》里曾如是界定注重穿着的人：“有着这样穿戴的人是绝不可能直接插手于任何对人类有用的工作的。”他认为时装必定和有闲联系在一起，只有将自己从繁重的劳作中解脱出来，才能真正消费并且演绎时装，以及时装所展现出来的价值观。从某种程度来看，流浪汉无疑也是有闲者，和具有高级时装意识的权力阶层，恐怕同源。君不见，半个世纪以来的时装史，根本就是一部“贱着史”，“残”“烂”“破”这3个字早就是设计师们秘而不宣的法宝。

Yves Saint Laurent很早便认为：“街头和我之间，有一段爱情故事。”设计师Mary Quant也曾坦言，创造迷你裙的并不是她，“而是街头的那些女孩。”闲逛，显然是一个把自己变得时髦起来的关键词。因此，犀利哥与高级时尚间的戏剧性差异，恐怕并没有我们想象得那么巨大。

关于犀利哥最透彻的分析（图片来源：资料图片）

Vivienne Westwood以贱民的造型席卷了英国时尚界。

30多年前，有个名叫Vivienne Westwood的女人把几个五音不全的中产阶级小孩打扮成比“贱民”还要贱的样子，冲上舞台对台底下真正因为失业而差点变成暴民的年轻人大喊“没有未来……英国无政府”。“贱民们”的潜在破坏力，全部在音乐和服装中宣泄掉了。这和泄洪是一个道理。这是一个比较极端的例子，先前只有产业工人才穿的牛仔裤与T恤的流行只是一种并不太刺激的“和平演变”。当Comme des Garcons在巴黎呈现了一组千疮百孔的服装时，把外表的“贫瘠”升华到了一种对“内在高雅”的追求上。历史教育我们，经过精心算计的“贱着”往往是推动时装进化的关键。设计师们早就和街头的流浪汉、游手好闲的青少年签订了秘密的盟约。

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