天不遂人愿，经历了漫长的12个月，时尚业并未走出谷底，相反泥沼深陷。2009 年，各大时装屋的态势渐渐明朗化，失败者黯然退场，也有少数品牌暂时占取优势，在危机中趁乱赢得主导地位。本期《外滩画报》详细总结本年度时尚业的重要趋势，盘点值得记取的大事件，与你一起追忆在这场生存战中倒下的战士。

2009 年有什么好事发生？第一，它不是2008 年；第二，它眼看就快要过完了。

对时尚业而言，这无疑是苦不堪言的一年。订单量直线下降，商店纷纷关门歇业，消费者只想存钱，奢侈品销量一蹶不振。在今年最后的一两个月，有些盲目乐观主义者声称看到了市场转好的迹象，实际上他们不过是将“不太坏”说成“好”而已。尽管经过整整一年的盘整，银行和信贷商的情形较之去年同期已经趋向稳定，消费者对前景的预估也变得乐观了一些，但目前的零售业仍是一派凄风苦雨。由于银行的态度变得更加小心谨慎，零售商必须想尽一切办法保持灵活机动。

“从出差到供货，从员工福利到市场营销，再到信息技术，没有一个环节是我们没调整过的。”Saks Inc. 主席Stephen I. Sadove 说，“过去的做法完全被抛在了脑后。”Saks 百货今年第一季度的开支就缩减了4400 万美元之多，甚至高于其预计年度缩减开支总额。

在这场生存竞赛中，像沃尔玛之类稍有余钱的公司成为了最有力的竞争者——它们多数以价格取胜，从疲软的大环境中获利，主导着市场的走向，甚至扩张自己的规模。而其余零售商则只得挖空心思，尽量减少亏损。过去十年来的零售业常规全部作废，缩小营业面积成为了主流话题，不少零售商正在检讨旗下的店铺是否过多、规模是否过大。

就算是表面看来抗干扰能力较强的奢侈品业，也不得不开始着眼于实际。Bulgari 的CEO Francesco Trapani 表示：“过去，Bulgari 的宣传策略是尽量扩大知名度，塑造品牌的高端形象，增加品牌的曝光率。在这一方针之下，我们在世界各地新开了不少大型店铺。如今一切都变了，产品配送的效率变得更为重要。”

这样一来，品牌的开店速度明显减慢，原本就债台高筑的房产开发商和持有者也就难逃新一轮打击。今年4 月，美国第二大地产巨头General GrowthProperties Inc. 申请破产保护——这是美国房地产行业有史以来规模最大的破产案例。

从业者面临着残酷的优胜劣汰，消费者也麻烦缠身，无暇他顾——与各大公司一样，他们既贷不到钱，又害怕背上更多债务。这一切最终导致了一个不景气的圣诞销售季——零售商们本来还指望能靠圣诞节在最后这个季度扳回一城。不过，今年的商店打折力度显然不及去年同期。

当然，商店仍在促销，消费者还是热衷于折扣商品，而最后终将有人为这一恶性循环买单。“我们在进货价上锱铢必较。”Macy’s 百货总裁TerryLundgren 说，“好在我们在每个供货商那里都是最大的客户。”在时尚业的食物链上，消费者压榨零售商，零售商压榨供货商，供货商则压榨厂家。问题在于，这个循环会不会不断持续下去，直到消费者回到早先的轨道上，抑或整个产业最终将要遭遇彻底的重整。

巨变已经降临到了某些人头上。尽管破产的浪潮不像人们预期的那么猛烈，其带来的冲击却十分可观。2009年日子最难过的无疑是珠宝商，不少品牌就此退出了历史舞台。此外，有几家化妆品公司也没能熬过去。时装方面，德国零售巨头Arcandor Group、意大利成衣商IT Holding SpA 和Ittierre SpA、时装品牌Escada，以及Christian Lacroix 和Yohji Yamamoto 的运气都不太好。层出不穷的破产事件为公司收购铺平了道路，美国时装零售商Eddie Bauer 和男装制造商Hartmarx 都难逃被收购的命运，印度的Mittal 家族则接管了Escada。

“奢耻品”——在今年的流行语词典中出现了这么个新名词。高端消费者纷纷关紧钱夹，卖弄和炫耀只限于互联网，在现实生活中，你应该把好东西装进袋子里，好好锁入衣柜。在严峻的经济形势之下，高高在上的奢侈品行业也丧失了底气。各大品牌经受了数十亿美元的销售数字萎缩、破产和裁员的噩梦，不得不以性价比为关键，发展出一套新的经营法则。

Escada、IT Holding、Viyella、Waterford Wedgwood、Yohji Yamamoto和Christian Lacroix 纷纷申请破产保护，其中大部分公司找到了出路。然而由于巴黎商业法院近期批准了一项计划，允许占Christian Lacroix 大部分股权的Falic集团关闭该品牌旗下的高级时装、成衣以及零售业务，将员工从110 人削减到10 人左右，Lacroix 不得不在高级时装之路上止步——在明年1月的巴黎高级时装周日程表上，熟悉的名字又少了一个。

此外， 好几个较为年轻的品牌也被经济危机击垮。比利时设计师Veronique Branquinho 关闭了其经营11年的公司，Luella Bartley 则由于其主要投资者Club 21 的撤资而倒闭。

为了支撑下去，不少公司被迫重新制定财政计划，并考虑裁员。10 月底，Versace 宣布将削减350 个工作名额，占其员工总数的1/4——该公司期望在2011 年重新实现盈利。瑞士钟表商Zenith、Franck Muller 和Metalor 也加入了裁员的行列。截至今年6 月，该国钟表出口量下跌31.9%，整整倒退了三年。

做生意比以前难多了，因而各大品牌使出浑身解数招徕顾客。从店内时装发布，到免费样品，再到短期商店和限量商品，为了打破顾客的心理防线，品牌高层们推出了一系列举措。“有钱人还是存在的，但我们要用不同以往的方式跟他们交流。”Yves SaintLaurent 首席执行官Valérie Hermann说。Hermès 的CEO Patrick Thomas则表示：“我们认为，如果你真以奢侈品品牌自居，就必须对顾客进行一对一的服务。”

由于经济危机令富裕阶层和中产阶级的大量财富化为乌有，顾客开始以更谨慎的心态消费，对商品的期待也大大高于以往，奢侈品行业的每一分子都被迫回到起点，重新审视这一行业的核心价值观——历史传统、完美品质和经典设计。“客人的眼光更苛刻了。” LVMH时装事业部CEO Pierre-Yves Roussel表示，“人们想进行更有意义的消费。我们不用找什么捷径，只要专注于时尚和奢侈品业的真谛就足够了。”

有人把这场经济危机看作催动时尚业变革的警钟。零售商必须想办法制造惊喜，品牌则要认清自己，寻求改变。重要的问题不是“我能卖什么给你？”，而是“我能帮上什么忙？”。自然而然地，性价比成了行业的新标准，各大品牌都开始推出较为价廉的商品。在这波浪潮中，Stefano Gabbana 和DomenicoDolce 又走在了前列，大刀阔斧，率先将其主线和D&G 产品线春夏系列的售价砍去了20%。