“没有什么完美的葡萄酒指南，” 意大利Marchesi de’ Frescobaldi家族的Lamberto Frescobaldi说道，“因为所有的指南都是人写的，其中记录的都是主观的意见。”

Joel B. Payne 国际葡萄酒作家协会主席

没有一本指南是某个人独自完成的。多数情况下是一个更大团队的集体功劳，如同我的这本指南一样。以前为了给消费者一个综合的推荐指南，一个人参观，点评给定范围的少量酒区还可以应付，但是如今酒区的数目之巨大无法想象。

很少有读者能理解到写一本指南需要花费多大的功夫：调查每个产区，给生产商写信，接受样品，拆包，冷藏葡萄酒和丢弃空瓶是一项巨大的后勤工作，相对于品尝和评论我们每年为德国葡萄酒指南所准备的1200种左右的葡萄酒而言需要花费更多的时间——而德国只有10万公顷产区和一万左右的生产商，比起意大利和西班牙来少得多了。

盲品

有一个观点经常在各个圈子里被争论不休，那就是到底是否应该盲品葡萄酒。这样的做法在制造法相似的葡萄酒中使用还说得过去，但是把一支波尔多、一支勃艮第和和一支巴罗洛分在同一组进行盲品就毫无意义可言了。毕竟品酒不同于餐桌上的助兴小游戏。

事实上，我总是先根据地区品酒，为的是估定生产商的制酒风格，理解他对每种酒的诠释并判断出其某一年份出产的酒可能达到的高度。因为每个生产商会给我两份样品，我会保留那些在某些地区受到极度好评的酒根据不同的种类做盲品，雷司令和雷司令进行比较；霞多丽和霞多丽进行比较；黑皮诺和黑皮诺进行比较。然后在每个总结的仔细考虑之后，我会在各个地区最好的样品中再做一次盲品以确定出每个种类的年度十佳好酒。

基于这样一种三层筛选方式，能保证被挑选出来的酒不会受到非议。但是这并不代表我们从来没有错评过某一款酒或低评了一款好酒，那就是为什么所有的出版物都被那些给了其高分的生产商追捧，而被那些认为没有得到应有评价的生产商唾弃。

生产商对于指南所持的两大主要的疑惧在于首先所评的酒是生产商提供的而不是市场上购得的，因此可能会导致为评论者所特别准备的“特殊瓶装酒”的出现，更为严重的是，葡萄酒杂志的宣传页通常掌握在固定的指南编写人手中，这将导致生产商，葡萄酒评论员和出版者之间的串通，从而影响整体的公正性。

分数背后

给葡萄酒打分是一回事，给生产商排名是另外一回事。家族历史应该考虑多少、酒的年纪和陈年潜力呢，还有酒的名气对你的评判有影响吗？拉图比拉菲好吗？你怎样来正确评判Romanée Conti？

相信谁

意大利是一个非常重视个人观点的国家。Piero Antinori曾说过：“这个国家有很多人，观点则更多。” 因此毫不吃惊的是很少有葡萄酒能得到所有五大出版物的高分。一般而言一年有1600种葡萄酒被其中的任一本指南给予很高的评价，但是当我试图整理其一致性时发现，很少有酒能被其中的四本或五本指南同时给予高分。甚至享誉全球的Angelo Gaja和Ornellaia也很少被超过三本的评酒杂志给予很高的评价。有趣的是，由国际流行的葡萄品种酿制的葡萄酒往往容易得到高的评价，除了内比奥洛和桑娇维赛，它们在最近几年排名垫底。

西西里的Francesco Planeta说：“葡萄酒指南之间的差异性并不总是坏事，通过给予消费者不同的选择观点，使葡萄酒的风格更为宽泛。虽然指南的巨大差异性给很多意大利人带来了烦恼，但是现在很多亚洲消费者通过Wine Spectator，Wine Advocate和Decanter来了解什么是好的葡萄酒。”

几乎所有的葡萄酒指南做的最好的是为消费者推荐最值得买的葡萄酒。然而随着葡萄酒知识的普及，现在很少有葡萄酒指南像以往那样有影响力。他们在一定程度上教育了大众消费者，但是却很难给那些知道自己要什么的顶级消费者以帮助和指导。他们往往阅读一些不同的指南，通过吸收不同的观点来丰富自己的葡萄酒知识储备。其实那才是葡萄酒指南的意义所在！

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