纽约男装周该不该来_时尚

纽约男装周该不该来

2010年05月14日 18:14 21世纪经济报道【大中小】【打印】共有评论0条

核心提示：事实上，如今纽约时装周第一天的大部分时间已经让位给男装秀，不过要使它官方化还需要进一步象征性的努力。

独立的男装周，米兰有，巴黎也有——绝对是时候给纽约也来一个了——男士专属的时装周！

其实近年来，每年2月、9月专为女装而生的纽约时装周也让男装分得一杯羹。不过问题在于，2月纽约时装周发布的男装系列在时间上正好和1月欧洲男装周接近，但9月的发布就要比在米兰、巴黎的男装秀整整晚了三个月。而设计师们主要的抱怨是这样一来，9月的时间点非常不利于商业运作。

“我已经加入CFDA（美国服装设计师协会）十年了，我们尝试那么做也十年了，”策划纽约男装周的设计师John Varvatos说，“如果我们计划去尝试，那会有一个比以前更好的表现，因为我们有更大的设计平台了。”

美国设计师偏爱去欧洲做秀

“我喜欢在纽约发布，当然我之前大部分秀都在那里进行，”在转战米兰的三季之前，Varvatos在纽约创造了最大规模、到场名人最多的男装秀纪录，“现实是男装市场在米兰男装周的6月20日就开启了，而纽约的发布将一直到9月才呈现于公众面前。”如此，将生产基地设在欧洲的美国设计师大可不必接春夏系列的单了（6月米兰男装周是发布来年春夏系列），欧洲的工厂已经无暇顾及大洋彼岸姗姗来迟的他们了。

而对于在发展中国家生产服装的同类型品牌来说，也许会有更大的弹性空间。若有选择，恐怕各路神仙都会偏向于在让买手进入自己的showroom之前就大力生产即将发布的新款吧。“所以你怎样在一场时装秀后取得最佳的回报呢？你投入了大量的时间与金钱，但作为国际性品牌的你在美国做作秀的回报少之又少。我之所以喜欢在纽约做发布是因为这里是我们的基地，这很不复杂，但不代表这是一件明智而合理的事情。”Varvatos道出了心声。

因此，尽管近年来世界各地都在为来自纽约的设计叫好，但美国设计师还是想法设法地要去欧洲举行时装秀。最近的一个例子是设计师Thom Browne，Browne已经以静态秀涉猎多季弗洛伦萨的Pitti Uomo男装展，而由他出任创意总监的Moncler Gamme Bleu更是常驻米兰男装周，Browne最近更表示欲将在巴黎发布主线。“作为一名美国设计师我很骄傲，”Browne说，“但我们不得不在一个真正的男装销售季来贩卖。从产品角度来说，在6月及7月上旬做销售是极为重要的，这意味着可以早两个月完成下个系列，这是不容易做到的。甚至，可以更早点着手干，因为我们必须使每个环节都准备就绪。”他相信在欧洲作秀的优势不仅仅在于时间段上，还能比纽约吸引更多国际观众。

已经参加两次巴黎男装周并将继续参与的设计师Tim Hamilton持相同意见：“要在纽约得到国际关注，特别是男装，难度是显而易见的。”不过他还是在纽约时装周上保留了部分“曲目”，比如派对和他副线——Redux的静态秀。“我尊重纽约时装周向来以“鼓励新设计师”为主的原则，我曾经也是其中一员。但这很缺乏组织性，在日程安排上为什么不能多点选择呢？每个人都在抱怨拥挤不堪的日程，秀的数量太多了。如果为男装另辟一时间段，我会考虑回来。”Hamilton的态度很明确。

市场行为造就的“权威性”

而CFDA（美国服装设计师协会）和IMG Fashion（全球奔驰时尚周管理组织）的立场是：如果男装设计师还是倾向于在欧洲做秀并具有可行性，那对设计师本身来说也是更有利的。不过IMG Fashion的副主席Zack Eichman也说道：“我理解对于因时尚关系而缺少买手关注的忧虑，但时装周始终是媒体活动。或许买手们的确需要具有指向性的时装秀，但他们往往是在showroom做决定的。其实雇用模特、做发型、化妆，花光所有的钱来办秀无非是一场市场活动。多年以前，John Bartlett等男装设计师们就在纽约市场周期间举办时装秀。所以，即使真的需要一顶纽约时装周的“帐篷”，那也不代表能获取“帐篷”外核心支持者的关注。

当年Helmut Lang移师纽约而改变了历史。1998年Lang说，他不会等待当时还在10月举行的纽约时装周，而其它设计师也以他为“榜样”，结果纽约时装周不得不提前六周，定于今后都在9月举行了。几乎在同一时间（也可能是受了Lang“男女通吃”时装秀的影响），很多美国设计师开始将男装look融入他们的女装发布中，因此也为男装秀的普及开启了大门，虽然男装还是被淹没在女装趋势的万变莫测性及视觉魅力中。自从Trovata、Cloak、Thom Browne一度成为时装界的“代言人”，美国男装设计师的数量在过去十年间激增，而美国男装也因此受到了更多的关注。“要举办一个独立的男装周肯定很有可看性，但会在日程以及如何扩大全球影响力上碰到障碍，这里存在一个巨大的问号。”