德国酒在世界上声名鹊起,主要因着Egon Müller，Joh.Jos. Prüm和Schloss Johannisberg这些熠熠生辉的名字。这些名庄设立了雷司令品质的参照标准,他们代表着雷司令的典型风格这点也毋庸置疑。

那赫河在宾根(Bingen)汇入莱茵河。河对岸是路德斯海姆(Rüdesheim)，莱茵高(Rheingau)最低调的明星酒庄之一就位于这里。庄主Johannes Leitz对酒香有着极大的热情，曾扬言自己“更喜欢闻香而非品尝”，这就是永远让人惊喜不断的Leitz。几乎没有其他德国的雷司令生产商在过去十年里保持了如此始终如一的水准，而这位热情友好的先生才刚庆祝过45岁生日而已。不仅如此，他的2008年份使其酿酒艺术又提升了一个层次。这位被朋友昵称为“Josi”的先生，偏爱普通年份，因为这样才能凸显他的才华，特别是酿造干型雷司令的能力。干型酒浪潮来临初期，他坦言，“许多酒分明不适合的却被误酿成干型了。”但他的干型雷司令，特别是Berg Rottland 园，和Klaus-Peter Keller的干雷司令始终是该酒区的佼佼者。

Leitz有明星风采但不失谦逊，对酿酒有着无比热情，他总是“即叫即采”(à la minute)地收葡萄，他形容自己就好象一位大厨在烹饪可口菜肴时精心挑选食材一般；并且他坚持用小桶发酵。他对卫生十分挑剔，尽量不使酒受到影响。他从不对酒进行榨出处理，直接从桶中去除粗酒泥装瓶。Leitz坚持认为2008年份比2007更好，不少同行也持相同看法。“清澈、纯净、充满活力，酸度非常成熟，馥郁度足以媲美2004年份的酒。”正是Leitz对2008年份的评价。

从莱茵高跨过莱茵河就能看见莱茵黑森(Rheinhessen)，但它最负盛名的葡萄园却需要逆流而上几公里，在尼尔斯泰恩(Nierstein)地区的一个河湾附近。不过，现在许多莱茵高产区最好的葡萄酒都产自南部的沃纳高(Wonnegau)这个不久前还被公认为只是盛装“圣母之乳”(Liebfraumilch)的小水盆的地区。在韦斯特霍芬(Westhofen)，有德国最大的有机认证生产商说他们的Morstein园是全德国最好的有机葡萄酒，这只是粗略保守的说法；他们酿造的干型酒显然也是全德最好的。虽然有些外国消费者对此感到愤慨，比如Wittmann酒庄的美国进口商Terry Theise就称这些干型酒为“干型机器”，它们的确是创新人士近年来最杰出的成就。

如同莱茵黑森向低处延伸出来的地区一样，法尔兹(Pfalz)南部靠近阿尔萨斯边界的地区也不如中哈尔特名声响亮。但那一区有5个好朋友，其中最著名的叫Hansjürg Rebholz，在过去十年中极力改变人们的这种观念。Hansjürg Rebholz像莱茵黑森的Philipp Wittmann一样，成功地当选为德国优质酒庄协会法尔兹分会的主席。

尽管Rebholz酒庄三代都堪称先锋，但直到大约25年前，Hansjürg由于父亲早逝而接手后，德国人才认识了这个名字。继承祖父的传统，他继续以Kastienbusch园的葡萄酿造极具个人特色、决不妥协的干型葡萄酒，它们通常年轻时有些酸涩，但会奇迹般地越来越好。前几年他的酒品质迅速上升，今天要我从法尔兹挑出一个最顶尖的酒商，我很可能会选Rebholz。如果葡萄酒会说故事，他的酒不像是聚光灯下的演员、备受瞩目，而像是架上的一本书，你一旦取下便爱不释手。

除了世界闻名的普通型(kabinett)和迟摘型葡萄酒，德国酒的类型其实十分丰富。如果所有的雷司令都如同普朗酒庄(Joh. Jos. Prüm)的Wehlener Sonnenuhr一般高傲优雅倒也简单；但正如Manfred Prüm博士的口音和他酿的酒相去甚远一样，这个国家有无数种语言，更有无数种葡萄酒。既然我们提倡每个个体都有发展自我的权利，那我们难道不该同样为形色各异的干型葡萄酒喝彩吗？试一试德国的“特级葡萄园”吧！空谈不如实践，坐而言不如起而饮。

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