雅砻河上孤独的守墓人

这是一个有些悲壮而苍凉的故事，它有关一段历史，同时也关乎现在和未来。雅砻河，山南人民的母亲河，孕育了璀璨的雅砻文化，在整个西藏乃至青藏高原上，山南都有着尊贵而独特的历史地位和文化底蕴。对于山南，总有那么多纷繁复杂的文化纠葛仰躺在这片土地上，让无数前来瞻仰膜拜的人们带着震撼和无言离开。而此次，对于守墓人这个特殊的“职业”，想必大多数人都鲜有了解，而此次的山南之行，藏王墓便是自己重要的一站。

雅砻河

藏王墓是公元7到9世纪吐蕃第二十九代赞普至末代赞普、大臣及王妃的陵墓群，位于山南琼结县琼果区，琼结宗山西南方向，是西藏保存下来的规模最大的王陵。著名的是松赞干布墓和与松赞干布墓邻近的赤德松赞之陵。前往藏王墓，缘于一位朋友对此处莫大的兴趣和热爱。前些日子，接到重庆一位记者朋友的消息，想到山南做一期节目，主题便是关于藏王墓和守墓人的。于是，趁着此次山南之行，我便迫不及待的先行为快。带着诸多的好奇和敬仰之情，我踏上了从山南地区泽当镇开往琼结县城的班车。

一路上，蓝天白云和着轻快动听的藏歌，打破了周围苍茫的田野间和远处的光秃秃的高山带给我们的寂寞和无聊，让我们的心情不禁都舒畅起来。道路周围的许多藏式特色的民居显得异域风情十足，同时，偶尔成群结队的牛羊更为原本有些枯燥的旅途带来了许多新鲜感。一路上，我们带着对藏王墓的满怀期待和复杂心情，开始在脑海里一页页的回顾那段风起云涌的历史和近乎残酷的往事。

据说藏王墓曾有一种藏地独有的活守墓人制，这种制度延续了200多年。守墓人制度属于苯教人殉制的延续，由杀活人祭祀变为人不被杀但需终生活守护在此。守墓人通常由藏王的宠幸近臣或贴身仆役担任，谁被选为守墓人对于他的家族来说是一件风光无限的事，这一家将世代享用王朝的供养，但他其实就是一个活死人，终生不得与外界活人接触。吐蕃王朝灭亡后，又兴起了天葬，既无藏王，又无墓可守，活守墓人制也随之消亡。

而今天，我所要接触的索朗顿珠，便是其中的一位。据悉，他从三十多岁便来到藏王墓，成为当时的守墓人之一，距今已经有16年之久。想到他们特殊的身份和生活方式，我便迫不及待的想要快速到达目的地，然后一一解开心中的诸多谜团。

所幸车子很快，从泽当镇坐班车到琼结县不过40分钟的车程，票价每人10元，倒也方便。听当地的人说，每年旅游旺季的时候到琼结的游客非常多，琼结县有着非常丰富的文化旅游资源，同时从地区到下面去的交通也很便利。我们到达琼结县城的时候已经是中午十二点多了，琼结县上陆续前往藏王墓转经朝圣的人特别多，每一个见到我们的藏族人都会微笑着向我们打招呼，说着“谢谢”、“扎西德勒”等简单熟练的交际语言。当我们走到赞普路的时候，便能远远的看到突出地表十多米的大土堆，我们很快便能确认那就是经常在影视作品和文化书籍当中见到的藏王墓真容了。从远处看，藏王墓就像一顶倒扣的巨型王冠，由于雨水的冲刷，墓冢边缘多处坍塌，掩饰不住他多年的沧桑，站在藏王墓下方，抬头望去，可以看到当年的能工巧匠在建藏王墓时夯实土层的清晰的痕迹，一层层岩片排列整齐，仿佛在讲述着当年逝去的繁华。为了尽快一睹真容，于是，我们不禁加快了前行的脚步！

远观藏王墓

从我们下车的地方到藏王墓的距离不到一公里的距离，越来越近的时候，远远望去，在蓝天白云之下，高高耸立的许多土丘整齐的排列在这块风水宝地的平原之上，周围的山川河流与这些墓葬群显得浑然一体，风水绝佳！据当地人说，这是一块深得神灵庇佑的宝地，南北两边是连绵不断的群山，中间是一块狭长的平地，而雅砻河的支流就从中穿流而下，在这里，蓝天，白云，山水，田园，河流，民居，构成了一副美妙动人的山水画卷，让来此游玩的人不禁赞叹藏族先人的智慧和远见。