雅砻河上孤独的守墓人

藏王墓是整个西藏历史上规模最大的王陵墓葬群，同时也被藏族人看做是藏民族的圣地。这些城楼式样的古堡建筑群，在历经数千年的风雨洗礼和风沙肆虐之后，只剩一堆堆的断壁残垣仍在这里寂寞的守望，守护前方宽阔流动的雅砻河谷，守望祖祖辈辈生活在这片土地上的藏族子民们。在平整开阔的雅砻河谷平原上，这些被历史吹打千年的墓葬群，仍巍然屹立在山腰间，傲视河谷，俯瞰琼结，在面对自然的侵袭和岁月的冲刷之下，仍然顽强的屹立千年而不倒，只留些历史往昔的辉煌残存给后人以敬仰和赞叹。

不多时，我们便走到了藏王墓的脚下，远远望去，耸立在平原之上的藏王墓，在蓝天白云的衬托下，更加雄伟而壮观。这是一种带着悲壮的人文景观和西藏活着的历史，他们静默的矗立在雅砻河谷的平原之上，向来往四方的人们无声的诉说着当年它的主人们金戈铁马的盛世辉煌。近距离的站在这里，我彷佛看到了当年藏王们叱咤风云的历史雄风和吐蕃王朝的兴旺衰败。而历史总是这样的巧合，几百年后的17世纪，在距离藏王墓不远处的德钦寺下，又一个西藏历史的创造者和风云时代人物在这里成长起来，不得不说，小小的琼结县却深刻影响了整片雪域高原的方方面面。

藏王墓

据记载，藏王墓整个陵墓群面积约一万平方米，而眼前的这片土丘也不过千余平米，远望犹如一座座起伏的小山。靠近河边有一座大墓，据说是松赞干布之墓，当我们前往墓地的时候，仍有许多当地的居民在此绕着墓地转经，并且向着墓地双手合十进行祈祷。而墓的大门朝西南开，面向释迦牟尼的故乡，以示对佛祖的虔诚，说明藏族人很早之前便对方位学有了研究和讲究。墓上有座小庙，供有松赞干布和文成公主的塑像，也是守墓人的居所。据史料记载，墓内共设五个神殿，殿内供有松赞干布、释迦牟尼和观世音的塑像，还有大量的金银、珍珠、玛瑙等随葬品。由于水土流失及流沙的堆积，山坡的几座陵墓已与丘陵相混，隐约估辨为9 座陵墓。看到这些破旧不堪却备受藏族信众推崇的土丘，我的心里不禁感慨，藏族人对于信仰的虔诚和热爱并不会简单的从外表去评判和表现，反而是内心的质朴五华比一切外在的华丽场景都重要。

从藏王墓的山路拾级而上，看得出来包括石阶下方的藏王墓碑都已经重新刷上了一层红黄相间的油漆，蜿蜒而上的台阶耸入云端，彷佛直达天听。台阶不高，没几分钟我们就轻松的上去了。出口处便是煨桑的地方，上面刻着西藏最为常见的六字真言，上面的主殿也是被粉刷一新，全部用了红黄色。我们走进去的时候，里面不大，甚至比西藏一般的普通寺庙还要小很多，但是各类供养和礼仪却一点不差，另外，院子里还围坐着许多前来供养朝拜的信众，看到我们前来，他们纷纷向我们挥手或微笑致意，冬日里，院子里的青松翠柏依然勃勃生机，彷佛象征着藏族先民们勤劳勇敢、奋力开拓的精神永远长在。

当我们向工作人员打听一位叫做“索朗顿珠”的守墓人时，其中一位叫做阿旺嘉宾措的守墓人用不太流利的汉语和手势告诉我们，他已经“完了”。听到这个令人震惊的消息后，我愣了几秒钟，然后快速清醒过来想问他索朗顿珠更多情况的时候，他赶忙起身，放下手中的酥油灯，走向院子找了一位汉族工作人员过来接待我们。当我向这位工作人员表明身份的时候，松赞拉康管委会范女士热情接待了我们，并且与我们聊了起来。她告诉我们，索朗顿珠是在昨日（12月25日）突发风涎去世的，以往时候也经常发作，但是都挺了过来，昨日很不幸一下子就过去了。范女士说，索朗顿珠之前在这里主要是从事旅游讲解、点灯灭灯、诵经煨桑等工作，他是30多岁的时候自愿申请来到这里守墓的，至今已经有16年的时间了。如今在藏王墓这边还有三位守墓人，然后加上整个管委会的六名工作人员一起，从事看管和维护整个墓地的工作。

守墓人阿旺嘉措

当听到工作人员的介绍时，我彷佛看到一位孤独的守墓人在每天日升日落的时候，独自行走在雅砻河谷这片耸立的土丘上，不时的点上一根烟，面色安详的守望远方，守望历史烟尘里吐蕃王朝的衰败和辉煌。而如今，他也随着这片尘土而去，也许，这位孤独的守墓人早已料到自己余生的景象，也早早做好了皈依尘土的准备，而对于人而言，任何一种一眼看透结局的生活未必都是好的，有这样的先见之明固然是好的，但是若毫无悬念的生存下去，对任何人而言，何尝不是一种挑战。从此，再也没有人会早早的起床迎接雅砻河上的第一缕日光，再也没有人会站在这片不足千平米的土地上宁静的守望。