雅砻河上孤独的守墓人

当地流传着这样的一个传说，每当春夏时节，河水渐长的时候，清冽的雅砻江水会将藏王陵墓里的宝藏一点一点地冲刷到沿河的村庄里，并奔流到雅鲁藏布江中，这样可以确保后世子孙的繁衍和昌盛。对于守墓人而言，他们坚信这样的一种传说会给自己带来力量，同时也会给予这片流域的人们带去幸福吉祥。在自己曾经二十余年的生活之中，从未遇到过像藏民族这样，把死生大事和生活点滴全都交付另外一个世界的人，而在西藏近乎两年的时间里，我越来越开始亲近而理解这种崇尚自然神灵的智慧之道。也许，这些守墓人的初衷并不都是非常美好的，但是，对一块土地，一件事情，一种使命，能够矢志不渝的坚持到生命的最后一刻，这该是怎么的一种毅力和精神才能完成的坚强使命？我无法从过去二十余年的生活阅历中寻找答案。但是在西藏，这种看似不可思议的坚持却贯穿了每一个藏族人民的生活和生死之中，乃至面对死亡，他们也坚信这种对信仰的坚持和使命是能够带到另一个世界，帮助自身成就业力和超脱的。在他们的眼里，活着，是为了更好的修得来生，而西方极乐距离自己并不遥远。

当我在在这一方天地之间，触摸这些古老的砖瓦横梁的时候，历史彷佛一步步朝我走来。当年的松赞干布怎么也不会想到，自己所开拓的时代却深刻影响了这个民族的历史和未来，而今，西藏的许多习俗制度都不同程度的受到那个强大王朝的深远影响。范女士告诉我们，如今这里的守墓人还有三个人，包括阿旺嘉措和边巴洛桑等，另外还有一个做饭的伙计。阿旺嘉措和边巴洛桑都已经是6、70岁的老人了，他们20多岁的时候就来到了这里，如今也已经有接近50年的时间了。阿旺嘉措因为身体原因，主要负责在大殿门口出售酥油灯，然后在晚上的时候帮忙灭酥油灯，他的两个儿子如今也在琼结镇上的白日寺做事。按照以往规定，守墓人是必须时刻都在墓地的，哪怕是逢年过节也不回家。范女士说，如今的松赞拉康管委会是在2011年成立的，每年的一些特定节假日管委会都会派专人前去守墓人的家里表示慰问，如今索朗顿珠不幸走了，管委会的领导都去处理后事了。对于接下来索朗顿珠的接班人问题，范女士告诉我们，管委会会将这一情况通报给县里的领导，然后政府相关部门会按照国家公务员统一考试录取办法来进行安排，具体人员到岗的话可能需要在春节以后了。

听闻范女士讲解完后，我深深感受到守墓人制度的特殊性和艰苦性。历史上的守墓人可能比现在还要艰苦和严格，作为藏王墓最“年轻”的守墓人，索朗顿珠生前负责点灯讲解等工作，2012年曾接受南方都市报等媒体采访。藏王墓作为西藏历史上规模最大的王陵墓葬群一直备受世人瞩目，近年来，古老而神秘的守墓人制度也受到极大关注，而这个职业在以前往往是终身制且世代传袭，守墓人意味着使命、殊荣、孤独。而索朗顿珠的离去，也意味着守墓制度将首次从民间自愿优先原则向政府公务员考试录取转变。

朝佛信众

走在这些历史的废墟上，感受着冬日里冷清的场景，那些往日里埋葬此处的魂灵彷佛就游走在我们的周围，在距离繁华热闹的县城不足一公里的藏王墓，却安静冷淡的许多，这或许是游客较少的原因吧，倒也给予藏族人民留下了一块未曾被外来者沾染的圣地。倒是藏王们的心思和智慧深深打动了我，不管走到哪里，不管功业多大，死后仍要回归故里，落叶归根，这与汉族人的丧葬习俗和故乡情结倒是不谋而合。只是此刻，对有一个人是不公平的，那就是从大唐长安远道而来的文成公主，对于所有人都渴望的魂归故里，文成公主却只能葬身高原，这种王者风范和宽阔胸襟不仅让吐蕃王朝的人民感动，也让漫长千年的历史动容。站在此处，触摸这些历史的尘沙，我彷佛触摸到了那个时代的英雄豪气和儿女情怀，彷佛自己是那时的一匹野马，在这片英雄的土地上，为整个民族的历史和文化的自觉，自卑的低下头颅。

在这块墓地的背后，有一个巨大的玛尼堆，玛尼堆上堆满了各色五彩斑斓的经幡，当地的一位年轻人告诉我们，每年来这里旅游的游客们都会选择在这里挂上一道经幡，同时也会在这里合影留念，这些经幡不仅会让人驻足欣赏，也是人与神的“连线”，同时还是送给亲人朋友们最好的祝福。据说如果前来朝拜的人在这儿为自己盖一间小房子，逝去的灵魂就有了安息之处，也就不会变成游荡的孤魂野鬼，藏民族相信生死轮回，也坚信来生转世，所以这辈子的行善、修行、积福，都是为了身后的功德圆满和来生的命运福报。

在回去的路上，我不禁回头，双手合十的向着远方深深鞠躬，然后起身再次望了望逐渐远去的藏王墓，和这些形态各异的土丘，以及留在我心中的孤独的守护人。

他们是这片土地上最真诚可贵的人。