我记忆里的第一个姑苏味道是王四家的叫化鸡，六年前。记得上菜的过程很有仪式感。鸡肉多汁又嫩滑。好吃又贵。

然后是老沈推荐环境很一般的五州酒家，有个酱油虾很好吃，几年后，Peter周也说很好。

去年冬天，苏州烹饪协会的冬之宴，得月楼操办，蜜汁火肪做得叫绝，筷子夹光了两大块火肪也没舍得放下。

接着，认识了一大帮和苏州有瓜葛的味道人物，突然发现--苏州的味道是男人的，文人的，雅士的，一个渐进的过程。后来想想，苏州的天下往明里说，一直都是男人的。单从美食这一行来看，不管是历史深度里的倪云林、李渔、沈复、金圣叹，或是知名度最高的骨灰级文人食家袁枚，还是现下里的饕客如叶放，或周洪斌之类的明星大厨，都是苏州出品或深或浅的代表人物，且全是男人。姑苏的味道，女人都是藏在后头的，如船菜的厨娘，如大户人家的妙手姨娘。

于是，按着这些男人的指点，我摸索在苏州古城的街头巷尾，从观前街的黄天源、得月楼、松鹤楼……到凤凰街的协和菜馆、明楼、阿成……到十全街的同得兴……三香路的胥城……等等等等，我开始明白，这古城里最久远和最时髦的一直是慢生活里的个人滋味，是才子和小市民混合的男性主导的原味姑苏味道，好吃与否，纯属个人感受。

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