爱尔兰的任何一个地方都可以用来拍摄关于“快乐童年”、“美好牧场”这种充满怀旧色彩、田园风情的肥皂剧

爱尔兰的任何一个地方都可以用来拍摄关于“快乐童年”、“美好牧场”这种充满怀旧色彩、田园风情的肥皂剧。每个小村落都会有一个教堂、两家酒馆、30几栋村舍和柔软的草场，草场的颜色仿佛让人看见了爱尔兰人那“翠绿的衣服”——就像土耳其人爱戴毡帽一样，爱尔兰人热爱绿色衣服。“教皇专车”穿过无穷无尽的绿色，终于抵达了布什河环绕的布什米尔酒厂。据说酒厂里用于酿制威士忌的大麦等谷物都是以布什河的河水泡制发酵而成，带着一股果香和蜂蜜香味，那是属于爱尔兰的味道。

布什米尔做了4个世纪的威士忌，所以很清楚参观的人心里打的是什么算盘。向导带着我们很快地穿过麦芽浆桶、冷凝器和闪闪发光的蒸馏器后，就直奔主要环节而去——品酒室。在这里品酒可不是要让味蕾沾满酒的味道，然后吐出去，漱口，再品下一种。这里可是正儿八经地“品尝”酒——十来个小酒杯盛着各种酒供我们鉴赏、品尝、比较，当然还包括最重要的一个步骤——咽下去。坐在我对面的一个中年贝尔法斯特女人刚落座时小声嘟囔：“我可是禁酒主义者。”然而，从单一麦芽威士忌、不同年代的混合麦芽威士忌到各种苏格兰威士忌和波旁威士忌，她品尝了一轮，最后“啪”地放下酒杯，宣布：“我的最爱还是10年的爱尔兰单一麦芽威士忌！再给我来一杯，谢谢。”

布什米尔的蒸馏锅比其他酒厂的都要小一号，据工作人员解释，用小锅会有更长的蒸馏时间，口感会更香醇。我很希望他们的蒸馏锅能有更多的型号，那样，我在点酒的时候就可以直接说：“给我来杯最小锅里的！”

在香醇的威士忌和安特立姆迷人风景的双重迷醉下，我醺醺然已有醉意，以至于在接下来的旅途中，脑子里思维混乱，各种信息胡乱对接。那边的悬崖顶上是邓路斯城堡(DunluceCastle)遗址，16世纪的时候毁在女妖的手中——闪电击中了正在这里举办的宴会，城堡的厨房连同厨子和食物统统跌落大海。继续往前是荒凉的托尔岬(Tor Head)，1901年的时候，古列尔默·马可尼(GuglielmoMarconi)在这里发出了第一个无线电信号——现在似乎依旧能听到无线电的静电噪声。而海的对面，薄雾笼罩的海角就是爱尔兰的琴泰岬(Mullof Kintyre)——我仿佛能听见保罗·麦卡特尼(PaulMcCartney)数钱的声音，这家伙可真是发大了，谁让他是披头士乐队目前唯一健在的成员呢。

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