短短一周之内，Emanuel Ungaro、Hermès 和Alexander McQueen 三家时装屋宣布了新的设计师人选，其中没有一位算得上声名显赫。人们不禁惊觉：这几年来，我们再也没有迎来新的Marc Jacobs 或是Tom Ford。时装屋不再需要明星设计师了吗？抑或是随着McQueen 的离世，明星辈出的时代也已一去不复返？

Jean Paul Gaultier在Hermès的秀场上

5 月25 日星期二，Emanuel Ungaro宣布，英国设计师Giles Deacon 将出任品牌设计总监。这家以高级定制服起家的时装屋自从2004 年其创立者Ungaro退休之后就开始走弯路，过去一年更是决策失败，流年不利，其品牌CEO、男装和女装设计师，以及曾引起轩然大波的艺术顾问Lindsay Lohan 纷纷离职。新任命能否给这个被预言“今年就要关张”的品牌带来转机？

5 月26 日星期三，Hermès 宣布与在任七年的女装设计总监Jean PaulGaultier 结束合作关系。从此以后，Gaultier 可以专心经营他自己的同名品牌——Hermès 持有这一品牌45% 的股份。而他的接任者名叫ChristopheLemaire。在此之前，他的老东家是运动品牌Lacoste。是什么让Hermès下了这个决心，用一名缺乏奢侈品时装设计经验的低调设计师来取代如日中天的时尚顽童？

5 月27 日星期四，Gucci 集团宣布，Alexander McQueen 的新任设计总监人选已经确定，McQueen 生前的左膀右臂Sarah Burton 毫无意外地继任。Burton 主管品牌女装设计已有10 年之久，McQueen 自杀身亡之后， 她主持完成了他最后一个系列的16 款设计。之前在互联网上，时尚博主们纷纷推选Gareth Pugh 为McQueen 的最佳接班人，显然Gucci 集团的决策者和他们意见不同。时装屋总裁Jonathan Akeroyd表示，Burton 才华横溢，“ 对McQueen的设计理念有着深刻的理解”。据悉，Burton 即将在本月发布一个季前系列，接着在今年10月发布她的第一个春夏系列。她能不能带领品牌进入新纪元？

时装屋更换设计师，在今天并不罕见。但短短一周内有三家各具盛名的时装屋宣布了新的设计师人选，这样的新闻密度就有些令人瞩目了。《国际先驱论坛报》时尚评论员Suzy Menkes 认为，这反映了奢侈品品牌为适应后经济危机时代而制定的新战略。

时装屋的“实惠之选”

Karl Lagerfeld 依然一身白色华服，活跃在他自己拍摄的短片《铭记当下(Remember Now) 中。John Galliano在Christian Dior的早春系列发布中作了一次长达1 分钟的谢幕。Marc Jacobs为了推广旗下的男士香水“Bang”，不惜全裸出镜，拍摄广告。明星设计师们依旧活跃在时尚舞台，但近年来并没有新的名字加入他们的行列。

在经受了两年多的经济危机之后，各大品牌的销售和盈利正在渐渐回暖。摆庆功宴还为时过早，但大部分品牌都熬过了最艰难的时期。奢侈品业没有遭到终结，遭到终结的是明星设计师的时代。当然，尽管互联网成为了时装屋的兵家必争之地，博客、Twitter 和Facebook 这些社会媒体日益受到重视，设计师的创造力无疑仍是品牌的命脉所在。与十年前的区别在于，新任设计师不能再由着性子，任意改变品牌的既定路线，品牌在财政支出上也不再允许大手大脚了。

21 世纪奢侈品经营理念的代表者，不是1983 年受聘于Chanel 的KarlLagerfeld, 也不是1996 年进驻Dior 的John Galliano，而是执掌Burberry 的Christopher Bailey。他目前的头衔是“首席创意官”，与一般的“创意总监”不同，这一头衔囊括了他在Burberry 的多种职务：采购员、品牌经理、信息技术改革者、广告创意总监、网上商务主管，以及设计总监。Burberry 近日公布了8100 万英镑的年度净利润和1.8 亿英镑的销售额，相对前一个财政年高达600 万英镑的亏损来，这可谓一大扭转。然而，在6.6 个百分点的销售额增长中，最为成绩斐然的并非Burberry 引以为豪的双排扣风衣，而是包括手袋在内的各种配件。

一年两季新款发布的惯例早已过时。如今的时装屋每年至少要推出四个系列，外加越来越多的特别系列、越来越细的产品分类。一个明星设计师每年两度登上T 台谢幕，对品牌经营究竟有多少助益？比起依靠如雷贯耳的大人物来，奢侈品品牌如今开始考虑寻找一个扮演着品牌全球大使角色，能够帮助品牌全面发展的设计师。在距今较近的两次任命中，Gucci 和Valentino 不约而同地从原本的设计团队中提拔了籍籍无名的Frida Giannini和设计组合MariaGrazia Chiuri加Pier Paolo Piccioli——两者都不是圣马丁设计学院的毕业生。

即便是风格大胆的英伦新秀GilesDeacon， 对Ugaro 来说也是个稳当的选择，与Lindsay Lohan 相比就更是如此。40 岁的Deacon 在他自己的品牌设计上就具有高级定制意识，要说帮助Emanuel Ungaro 复兴辉煌传统，他应该大有可为。

作为Louis Vuitton 的明星设计师，Marc Jacobs 已经为东家效力13 年之久。最近，为庆贺品牌在伦敦邦德街上的旗舰店开幕，他在店内二楼举办了一个小型成衣展。然而除此之外，1500平方米的店堂里却完全看不到服装的影子。从手袋到旅行箱，从高级珠宝到时尚饰品，从丝巾到野餐垫、扑克牌等豪华礼品，这家被称为“珍品收藏家豪宅”的店铺里堆满了各式各样的Vuitton 配饰。信号传达得一清二楚：想要财源滚滚，一个由富于创造力的设计师所带领的团队依然必不可少，但今天的创意团队必须适应在插满网线的现代化办公室工作，而不是躲在他们的象牙塔里幻想。

下一个Tom Ford 在哪里？

难道一个像Tom Ford 那样星光熠熠的设计师真的失去了吸引力？抑或这一切只是因为时装屋即便有钱也找不到第二个Tom Ford ？

自从Alexander McQueen 辞世， 无论是他的公司总裁还是其母公司Gucci集团，都没有考虑过寻找外来接替者。因此，包括呼声最高的Gareth Pugh 在内的众多候选人也就直接被挡在了门外。Gucci 集团面对的最大问题，是由于一切出自意外，事先缺乏准备，公司并没有任何既定人选。Sarah Burton 不是明星，但在业内已经名声在外。最重要的是，她曾与McQueen 本人及其设计团队共事多年，尤其熟悉品牌服装制造地意大利方面的团队和流程。比起一个之前与品牌毫无联系，创作力又有待验证的设计师来，在这个非常时期，她无疑是更为妥帖的选择。

实际上， 谁也不会拒绝一个像Tom Ford 那样既有巨星范儿，又充满干劲的极品全才，谁也不会拒绝一个像Christopher Bailey 那样聪明而又勤奋，兼具责任心和管理才干的优秀设计师——在被Burberry 聘用之前，他在Gucci 为Ford 工作，也许正是这段经历培养了他日后改革历史悠久的Burberry的能力。目前各大时装屋面对的真正问题，也许只是世上找不到那么多勤劳肯干、见多识广的人物。谁不想找一个真正的时装大师呢，要是果真有好多大师闲着没事干的话？

在这一点上，Hermès 新任总裁Pierre-Alexis Dumas 的解释十分巧妙，可谓扬长避短。“我们总是从一个极端走到另一个极端。”他说，“Martin，一个没人见过他真面目的人——他性格就是如此。接着是Jean Paul，一个开朗外向的人。现在是Christophe，他冷静谨慎，同时像Jean Paul 一样热爱生活——一个介于前两者之间的人。他选择以设计说话，但也不回避大众。我喜欢这种姿态。”

新选择与老传统

对Hermès 而言，更换设计师还有一个显而易见的原因：执掌品牌30 年之久的总裁Jean-Louis Dumas 于5 月1日去世，作为家族的第六代继承人，其子Pierre-Alexis 子承父业，自然要开辟一番王朝新景象。他的父亲具有远见卓识，一手推出了Birkin 包，先后任命Martin Margiela和Jean Paul Gaultier为品牌设计总监，并适时开拓了中国市场。他曾说：“我们卖的不是生活方式，是质感。”在这一点上，再没有谁比Margiela 更加完美贴合品牌的低调风格了。然而时移世易，今天的奢侈品必须融高贵感、变化性和功能性于一体。也许Hermès 希望在服装领域建立一种能与为Kelly 包交相辉映的标志性单品。

Christophe Lemaire

接替Jean Paul Gaultier 的Christophe Lemaire 以前并非奢侈品品牌设计师，但同样功勋卓著——他帮助Lacoste 迎来了复兴。曾拍摄《MarcJacobs & Louis Vuitton》、《前一天(TheDay Before)》等片的法国纪录片制片人Loic Prigent 猜测， 说不定Hermès 这次想推出自己的必买马球衫，又或者是类似单品。Pierre-Alexis Dumas 在接受采访时表示，公司必须不断发展产品线，不能过于依靠某一类商品。“上世纪90 年代早期，丝巾占据了我们销售比例的50%——这不正常，没过几年，人们就开始厌倦了。今天，皮具开始占上风，但经验告诉我们，潮流都是一时的。从聘用Martin 至今，我们都是一步一个脚印。我对成衣充满信心。”比起必备手袋来，必备服装更难取得成功，不过假如想要在这方面成功的话，换个设计思路就是非走不可的第一步。“Hermès 是为运动而生的，”他说，“早在1920 年代，我们就推出了适于户外活动的运动时装。

我期待Christophe为我们重建时尚运动的风格传统——一种与以往不同的创新风貌。我自己也迫不及待想看看结果。”作为业界硕果仅存的少数几家由家族运营的公司之一，Hermès 确有不循规蹈矩的底气。回忆起当年用Gaultier替换Margiela 的情景，Pierre-Alexis 说道：“有些合作零售商感到忧心忡忡。他们说：‘我们尊敬Jean Paul，可是你不认为这样会改变Hermès 的原有风格吗？’现在我认为Jean Paul作出了重要的贡献，他赋予Hermès 一种出乎我们意料的面貌。”今天聘用Lemaire，就像当年聘用Gaultier 一样。“也许不出五年，我就会悔不该当初——但结局也可能令人惊喜。我喜欢这种感觉。”他说。

英伦才子力挽狂澜？

与Suzy Menkes 的意见不同，《纽约时报》时尚评论员Cathy Horyn 认为，这三家时装屋在短短三天内宣布换人计划，纯粹出于偶然。如果说McQueen 任命新人是大势所逼，Hermès 的人士变动是由于改朝换代，那么Ungaro 的问题就彻底要归结到其经营不力上。自从1996年被Ferragmo 集团收购，这家时装屋已经渐渐脱出正轨，多年来一直无法盈利。2005 年，美国加州企业家Asim Abdullah用一个“象征性的价格”将其买下，甘愿承担时装屋高达2500 万美元的遗留债务。这位生于巴基斯坦，发达于硅谷，以电子商务起家的商人尽管满怀雄心壮志，在时尚业却是人生地不熟。

自从John Galliano 被ChristianDior 选中之后，不少法国时装屋就开始尝试到英国寻找青年才俊。去世的Alexander McQueen 一度也曾主管Givenchy 的设计。Christopher Kane 获得Donatella Versace 的赏识，已经成为Versace 旗下重开的副牌Versus 的设计总监。Richard Nicoll 从去年开始执掌Cerruti。Marios Schwab 则在今年2月发布了他为Halston 设计的首个系列。Yeomans 说：“英国时尚力量从没像今天这样强大过。很多具有国际规模的时装屋都想赶快抓住一两个英国时尚新星。”

确定合作还没几天，Deacon 已经构想出了他心目中的“Ungaro 女性”：“她是个极其性感、非常法式、成熟中带着一点顽皮的女人。” 他的好朋友DavidWaddington 对这次合作兴奋不已。“他会干得很棒。他是个了不起的设计师，对印花有很深的认识——这对Ungaro而言至关重要。他还是个聪明人，这一点也会对公司大有助益。”他说。的确，Deacon 会为Ungaro 带来什么样的变化？让我们拭目以待。

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