“西太后”让时尚圈认识了来自底层的朋克

Vivienne Westwood

“我就像是很久以前的那个意大利人——马可-波罗。”卡尔洛-达马里奥说。上世纪70年代，他到了亚洲，去过印度和阿富汗等国，几十年后再次探访亚洲，看到现今的中国，感叹“变化太大”。亚洲之旅结束后，达马里奥回到家乡意大利，在那里从事了一段时间与时装相关的工作，此后来到英国。在薇薇安的邀请下，他们开始合作，薇薇安专心设计，卡尔洛则负责运营与管理方面的工作。

Vivienne Westwood

此时的薇薇安-威斯特伍德，是一个崭露头角的新锐设计师，尽管被看成“反文化”偶像，但她的公司刚刚起步，毫无规章可言。“极不寻常。都是一些疯狂的人，没有人好好做市场，也没有人好好做公关。一点儿也不像生意人的样子，非常朋克。”卡尔洛-达马里奥对本刊说。他很快认识到薇薇安-威斯特伍德的潜力，并注册了“Vivienne Westwood”的商标——至此，这个著名的名字才算正式与“品牌”挂上了号。

实际上，在进入上世纪80年代后，薇薇安-威斯特伍德已经开始发生转变。她似乎厌倦了过去那种玩票性质的高街朋克设计，逐渐转向更为系统的高级时装领域。1981年，薇薇安与马尔科姆-麦克拉伦合作的第一个T台系列“海盗”亮相。这是一个被写进时装史的系列，令当时的伦敦时装界侧目。在这个系列中，薇薇安-威斯特伍德发展了一套基于矩形的、原始部落式的剪裁方法，这让人们看到了服装与人体之间存在的动态关系。