Marc Jacobs

“全球金融危机中最好的消息，莫过于中国设计师也开始抬头了，”洪晃说，但当前的政治与商业环境并非支持他们，“国家对创意产业的资助永远不可能落实到他们头上，国家的钱喜欢给机构。而中国的富人希望雇佣几个设计师，按照他们的指点去设计，这样的合作往往很短暂。中国的时尚媒体也是外国品牌主宰，好不容易介绍一个中国设计师，他们也会问，你觉得你是中国的Marc Jacobs吗？我就是我，我是其他谁啊？”

“每个人的创造都独一无二，”郭培坚持着自己的高级时装定制，“我所做的事情，不过是通过奢华的视角，去叫醒那些忽略了欣赏，对完美视而不见的眼睛。”

沈然的回归

相较于玫瑰坊的盛开，沈然的Manito皮具手工作坊刚刚萌芽。但她并不觉得自己弱小，“西方的大牌，他们最开始不也是一个家庭手工作坊吗？”

出身于设计专业，沈然的皮具没有“翻版”，但最令她最着迷的还是稳定的工序。一张铺着老地图的工作案，记录着每件手工皮具至少要经过的十道工序：设计图样，制版，选皮料，剪裁，粘贴，划线，打孔，缝合，打磨，上胶。沈然追求每一道工序的完美。她会根据款式反复挑选皮料的厚度与颜色，不厌其烦地打孔缝合，就算做出成品后看不到的地方，她也会精细的藏好线头。皮边的打磨，沈然也坚持纯手工，用砂纸一点一点打，不同角度打上三四遍。

现在也有磨边的机器，但沈然不用，她认为把机器掺到任何一道工序里，所有的工序都没有了意义。沈然认为，手工皮具的魅力在于品质的稳定，在于手工艺师所倾注的时间与生命，“一个手工艺人花大量时间和精力制作的东西，使用者也能用一生的时间去享受这种稳定。”

沈然当然希望买走皮具的人们能欣赏它。但她并不能控制别人，也不想，所以只把东西卖给喜欢它的人。她也希望顾客知道，他们买走的不是一个冷冰冰的商品，总有一个人在背后为它负责。沈然将自己的皮具定义为奢侈品，纯手工制作和一对一服务，“皮具磨损很正常，都可以拿回来保养。每个大包的价格在3000元以上，但我的购买者还不是太有钱，价格再高他们难以接受。还有一些人觉得再添些钱，就能买到国际大牌了。”

在追求效率的社会，这样的手工艺人确实很难养活自己，但她相信这个方向。四年前北京还没有手工皮具的圈子，沈然想找一些书、一些资料非常难，后来日本、欧洲的皮具杂志大陆都有了，北京做手工皮具的人也有了一些，她还认识了宁波等地的朋友，包括进口皮艺工具的老板也跟着他们成长起来。沈然逐渐觉得这是个事业，她想或许还能是一辈子，一直做到敲不动为止。

沈然将爱马仕作为自己的标杆，“我最大的希望是去欧洲，成为爱马仕的工坊学徒，他们的学徒五年内不能独立做一个皮包，只能打杂，但这五年可能相当于我在这里的十年。”