爱马仕对手工的坚守是许多手工艺人的骄傲。1837年，蒂埃利·爱玛仕在巴黎创立了以自己姓氏为名的马具品牌，当时的马具当然是手工艺品。进入20世纪之后，大工业的批量生产席卷了人们的一切生活之时，手工的傲慢与意义，一点点地水落石出，它成了奢侈的必经之途。

沈然执著的同时，全世界都在为寻找这样手工艺人而烦恼，尤其是站在时尚产业尖端的人们。清华大学经管院教授李飞认为，“工艺对于奢侈品的重要，不仅在于传统，还在于皮具需要优秀的工匠，高级时装需要优秀的打版师，高级珠宝也离不开优秀的镶嵌师。”

20世纪20年代，巴黎有大约30万名手工工匠，绣工就有1万人。当高级定制让位于批量成衣，手工作坊工匠数目骤减，到新千年，巴黎的刺绣工只剩下不到200人。2002年香奈尔公司收购了著名的Lesage刺绣坊被，而总计收购了近十家家族式作坊的香奈尔公司也被公认为最聪明的角色。

NE-TIGER高级婚纱

中国看到了“复兴手工艺”的契机。2008、2009年中国国际时装周中，传统工艺受到多家服装品牌的推崇，NE-TIGER还特别推出“中国传统工艺与现代服饰”结合的主题。在高级定制华服发布会上，总设计师张志峰携手两位古稀老人微笑出场，一位是曾为皇家制作龙袍的缂丝世家之第五代传人王嘉良，另一位是将几近失传的缂丝工艺再次复兴的缂丝大师王玉祥。

西方的奢侈品工业以家族传承的方式发展，但在中国，多数工艺的创造者，他们的技艺虽然通过师承的方式得到了延续和发展，但他们本人却隐没于“乾隆御制”或“江南织造”之中，没有被世人提升到其应有的艺术地位和产业地位，也没有形成个人的品牌和家族产业。当中国成为奢侈品消费大国，拥有的是沿海大规模的成衣制造工厂，和世界奢侈品品牌高级制造及高档原料采购大国的身份。

Shanghai Tang服装

起点在1994年，以手制旗袍为卖点，中国第一个奢侈品牌 “上海滩”(Shanghai Tang)招揽了12位自20世纪初就以精湛缝纫手工而闻名的上海裁缝师傅。随着2005年11月上海滩第19家专卖店在日本东京开业，这个在香港出生的服装品牌，已经在全球13个国际大都市开设了专卖店，这其中包括时尚之都纽约、伦敦和巴黎。

2006年跨入成衣行业的玫瑰坊拥有300名绣工，而“东北虎”也拥有缂丝、苏绣、云锦等工艺，张志峰说，“中国的奢侈品牌要走向世界，在创造自我意识的同时，要有工艺，有文化，简单的抄袭和机械的模仿没有出路。”

奢侈品的精神印记

真正的奢侈品，背后一定有它的精神含量，这个精神含量对个人、对社会应该是有价值的。

一双鞋要结实舒适，一块钱很难达到，但是100块基本都能达到，但是当它卖到100万时跟舒适已经没有任何关系了。

在查达哈的《奢侈崇拜症》(The Cult of the Luxury Brand)一书中，这样的奢侈品消费被划分为5个发展阶段：镇压、金钱之始、炫耀、适应、生活方式。当今的日本，被归入“生活方式”一类，中国则被定位在第3个阶段——“炫耀”。

“一个普遍炫耀的奢侈品消费，说明存在一个普遍的、需要被尊重的人群。”复旦大学社会心理学教授孙时进认为，人们现在要做的，是找到奢侈品的精神价值。