基于近日美元的“坚挺”走势，1美元兑换1.52英镑的情况下（截至发稿时），英国对美的出口商品价格降低给英国本土设计师和美国的批发商们带来了利益，而来自美国、欧洲大陆以及中国等亚洲国家的游客们在英国的时装消费指数也大幅度提升。汇率上的此消彼长也给英美两国在时装行业的竞争上“推波助澜”了一把。为了抢占几个月后的秋冬销售市场，在刚结束的纽约（2月13日到20日）、伦敦时装周（2月20日到25日）上，设计师们也进行了一场没有硝烟的战争，除了设计上的推陈出新，市场、销售技巧也在时装周上有所体现。

针对英国时尚产业刚走过了最艰难的2009年，英国奢侈品组织Walpole的副主席Guy Salter说：“既然已经熬过了去年，那现在更不会不知所措了，未来是极其乐观的。”而大洋彼岸的美国时尚业也信心百倍，著名潮流店Opening Ceremony的拥有者之一Humberto Leon说：“美式风格的概念范围更宽泛了，像Alexander Wang等设计师正挑战着这大众市场的视觉审美。”美国时装更多元化了，足以被各种口味的全球市场所接纳

双方中坚力量的对垒

一年一度的Costume Institue Gala（美国时装学院盛典）今年主题是“American Woman：Fashioning a National Identity”。轻松、休闲的美式风格让美国人引以为傲，而今年秋冬的美式风格中除了一贯的运动式优雅外，还出现了“雌雄同体”现象。男女时装剪裁手法的混合、从男士衣橱中“偷”来的“强硬派”元素在女装上的体现等都为美式风格代表人物Ralph Lauren和向来崇尚女性美的Diane von Furstenberg所用，masculine and feminine，阴柔并济，也丝毫不影响美式风格的实穿性。

在Diane von Furstenberg秋冬系列中，色彩的视觉冲击感没有之前那么强烈了，标志性的艳丽印花明显有所收敛，Diane采用黑色压阵。触目可及的是柔美连衣裙搭配平绒外套、花朵装饰的灰色套装、上世纪20年代的束腰外衣、boyfriend的大外套、皮衣皮裤，整个系列少了以往的波西米亚情愫，多了阳刚的折衷主义精髓，就如设计师本人所说：“I always wanted to live a man`s life in a woman`s body.（我总是想以女人的身躯去过男人的生活）”而Ralph Lauren则经历了2010春夏的工装“游行”后再次回归到“乡村俱乐部”。一面是波西米亚的乔其纱印花拖地长裙搭配超长大衣，另一面在针织毛衣、印花半裙之间用上粗犷的西部宽腰带，混搭手法就好像分别从男女时装店采购了新衣。而将受女性青睐的蕾丝长袖打底T恤、蕾丝半指长手套、天鹅绒泡泡袖外套和帅气的法兰绒格子花呢外套都比上个工装系列更具都市风范，实穿性极强。

虽然英国时装天才Alexander McQueen在伦敦时装周前夕、2月11日的离世使伦敦时装周自始至终沉浸在悲痛的阴霾中，但时装周上设计师们所带来的时装依然像McQueen生前作品一样态度鲜明、风格前卫，给人于哀伤之中的一丝慰藉。《国际前驱论坛报》的Suzy Menkes说，英国时尚虽然不像米兰那样稳健、巴黎那样精良，却以在个性上所表现的态度让人给予高分。如今的伦敦就好比欧洲的纽约——多民族聚集地，种族的融入使当地的文化呈现多样性，这样的氛围给了设计师更大的自由发挥空间，英籍设计师同样也不拘于反倒很受外国设计师追捧的“old England”文化风格。Paul Smith和Vivienne Westwood都是此方面最成功的英国设计师。

Paul Smith 2010秋冬发布秀以其擅长的“田园牧歌”风格开场：猎狐装扮的乡村斜纹软呢外套、灰色法兰绒裤、灯笼裤与古灵精怪的奶奶钩织披肩。然而穿着精良剪裁时装的贵族少女突然又变身为身穿破洞渔网袜、薄纱印花裙、霓虹色透明雨衣裤的街头潮女。八面玲珑的风格塑造将为Paul Smith赢得更多年轻人的市场。Vivienne Westwood的Red Label依旧有涂鸦式图案、各种格子及条纹的混搭等西太后擅长的元素和手法，除了标志性的格子呢外套、常见的异国毛毯式大衣外，各色各图案的心形腰封和Vivienne奶奶出于对环保的担忧和对未来的预言所设计的T恤成为了秀后最被津津乐道的单品，日后也必将成为大热的货品。WWD对此系列的评价是：“Westwood mixed plenty of her signatures into this commercial collection.”原来西太后设计背后的商业意图被一眼看穿。

没有硝烟的时尚战场

“高科技”、“奢华面料”、“新生代”、“明星效应”、“快速消费”，当这些单词越来越多地出现在时装评述中，那时装市场就不仅仅是单纯的时尚设计能左右的了。

没有什么能比提前半年购买到T台时装更让人兴奋的了。Burberry Prorsum这次除了将伦敦时装周上的发布秀在纽约、洛杉矶、东京、巴黎、迪拜五个城市以3-D方式同时直播外，还将T台上的服装放到官网进行预售，为期仅仅三天。此举引来了众多粉丝对刚出炉的新一季超级毛领飞行员夹克、军装绿大衣以及与之搭配的丝质褶皱黄褐色、黄绿色连衣裙的疯狂追捧。时尚评论家Sarah Mower说都不知在官网上预订哪件外套好了，毕竟每件都引人入胜且带着T台余温。避开其它品牌数月后大量上市的竞争热潮，预售T台时装的确高明的销售之举当然也很具风险性。设计师Christopher Bailey说：“整个时尚产业都在改革，我们必须从自我挑战开始。”

法国社会学家Pierre Bourdieu曾说：“对于某些特殊面料的喜好以及讲究‘品位’的观念也许可以用‘文化资本’的概念来解释。”上层阶级“论质不论量”的择衣观念往往体现在面料的选择上。某种程度上，面料暗示着阶级属性。而Michael Kors在2010秋冬系列中大举使用上等羊绒的做法也许就是为了满足上层阶级这一喜好与要求。

字典里从来没有“dress down”字眼的Michael Kors将上世纪20年代在艺术设计领域盛行的“流线型”概念体现在了秋冬系列中，“流线型”的美式运动装是主打款：勾勒曲线的拖地长裙、超紧身衣裤、深V领针织衫，而这些服装大部分都用到了羊绒，另外也被频繁使用的皮草则以轻松的款式设计来讨人欢喜。Michael Kors称这个系列为“languid glamour（慵懒的华丽）”，其目标受众群非常明确。在伦敦发布的英国设计师Matthew Williamson也将目光放在更有购买能力的成熟女性身上。原以青春洋溢的图案及用色著称的Matthew带来了束着细腰带的褶皱印花鸡尾酒裙、荷叶边前襟外套等成熟派时装，就如同是为一直喜欢其年轻化元素、如今也成长起来的忠实客户量身定制的。

在纽约时代广场LED大屏幕上作直播的Alexander Wang原本想通过此法让粉丝队伍持续壮大，却没料到此次发布上裁切不正的西装外套、燕尾服、胸前X交叉背带式针织衫等让人颇有不知所措之感的时装受到了褒贬不一的评论，好在对于其天鹅绒面料的多元化呈现能排除万难赢来好评，而小喇叭型的弹力leggings也应该会引起坐在前排、最爱leggings的Alice Dellal、Pixie Geldof等IT girls的注意。同样要抢占年轻的市场英国品牌Topshop Unique在数天后带来了颇有惊喜的新一季，向世人证明了这个英国快速消费品牌为何能征服美利坚。扮成野兽的模特们身着野营装备的卡其色、工装蓝的帆布外套、人造皮毛内衬的皮衣、夸张的至脚踝针织长袍等时装一一登场，青春、时髦气息异常浓郁。然而快速消费品牌弊端依在，Fashionista网站的记者就忧心忡忡：“我担心当Topshop批量生产这些服装时，他们还会不会和T台呈现的一样了。”

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