海上名媛与海上旗袍的华丽转身

2012年07月02日 06:13
来源：东方早报

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严幼韵穿过的旗袍

　　吴贻芳穿过的旗袍

　　宋美龄穿过的旗袍

　　赵一荻穿过的旗袍

高春明

旗袍的发展，从清末到今天，已经走过了百年的历程。在这一百多年中，有很多的坎坷和变迁。回顾旗袍历史，上世纪20年代初期是一个比较重要的节点，也就是在这个时期，旗袍从宫廷走向了民间，从满族走向了汉族，并为大量的汉族妇女所接受。

上海是海派旗袍的发祥地。旗袍在上海这块土壤上，吸纳了传统服饰的样式，吸收了西方服饰的一些元素，进行综合改制，改良以后成为一种新型的款式。现在我们所说的旗袍，原则上都应该叫“海派旗袍”。

说到旗袍，其实有两个系统。一个是京派，一个是海派。所谓的京派旗袍，就是我们所说的早期满族妇女穿的旗装。京派与海派本来指文人的一种文风，两种不同的风格，本身没有什么褒贬之分。某种意义上，京派代表了北京，北京当时聚集的人群当中，是前清的那种遗老遗少，军阀、官僚等等，还有很多是政客。他们还保留了封建社会的一些思想，比较正统，包括对女性的要求。按照传统要她们恪守妇道、三从四德。对西方文化他们一般采取的是一种抵触的态度，不大容易接受，不愿意开放。

但海派不同，海派本身是一种殖民地文化。所以有人说，京派是黄土文化，海派是海洋文化。海派比较开放，海纳百川，对西方外来的东西比较能够接受。海派的诞生地上海是一个能够融会中西不同文化的地方，服装上也是这样。京派的服装面料用传统丝绸比较多，它的服装比较宽阔、宽大，上面用了很多的装饰。海派旗袍发展到后期，用了很多西方国家的面料。裁剪上把旗袍做得更加衬身适体，更加体现东方女性的婀娜身姿。包括领子、袖口、腰身都做得非常完美。所以说上海是海派旗袍的发祥地。旗袍在上海这块土壤上，吸纳了传统服饰的样式，吸收了西方服饰的一些元素，进行综合改制，改良以后成为一种新型的款式。现在我们所说的旗袍，原则上都应该叫“海派旗袍”。

旗袍曾经成为国服

说到旗袍的历史，还有一个时间节点非常重要，那就是1929年。这个时候北伐战争已经结束，国民政府已经成立。1929年的4月16日，国民政府首次颁布了一个《服制条例》，这个条例正式确定了旗袍的国服地位，第一次把它写进典章。以前我们汉族妇女穿旗袍完全是一种自愿的行为。但是从1929年的4月16日以后，就有一个严格的规定，旗袍被定为一种正装，在重要的庆典、节庆、礼仪性场合，中国女性必须穿着旗袍。比方说，女学生在升国旗的时候，在开学典礼、毕业典礼等重要场合，都必须穿旗袍。

1930年代以后，旗袍的变化越来越多。大量的西方服装元素进来，大量的西方面料被采纳。很多服装设计师从西方的服装中吸取了养分，吸取了灵感，对服装进行了改良。我们从传世实物上可看到旗袍的变化，有的做得非常精致，用的面料非常高贵，有些面料和巴黎的时装、晚礼服的面料是一致的，甚至在流行时间上也只相差一个多月。那时常常是巴黎出现的一种面料，也许一个月以后就在上海出现了。旗袍的制作变化也很大，越来越显露出东方女性特有的身材特点。

1930年代是旗袍的巅峰时期，旗袍的开衩越来越高，几乎到臀部，露出了整个大腿。和旗袍相配的鞋也是西方流行的高跟鞋，高跟鞋的跟也是很细很高。这种旗袍和我们现代观念上的旗袍已经很接近了。

旗袍淡出生活

1940年代以后，由于战争的关系，旗袍的流行速度慢慢趋缓，但还是妇女的最爱。1940年代的旗袍最大的特点就是从平面裁剪变为立体裁剪。原来旗袍的裁剪方式是袖子和袍身连在一块，到肘关节以下加了一幅。后来的旗袍，则将袖子制作成筒状，也叫筒袖，做好了再装上去。有的还用了衬垫，用一些丝绵等厚实的面料。第三个特点，在1940年代以前，旗袍主要是用纽扣，1940年代以后，则出现了拉链。拉链出现以后，整个旗袍，尤其在胸、腰和两肩等部位显得更加服帖，穿着起来也更加方便。

1950年代以后，由于政治风波不断，国民经济衰退，妇女渐渐地远离了旗袍，开始穿列宁装、两用衫、便装等等。但是旗袍还是在生活中存在的。我们的一些国家领导人夫人包括宋庆龄女士、陈毅市长夫人张茜女士，在重要的出访活动中还是穿着旗袍。宋庆龄女士一生钟爱旗袍。到宋庆龄故居，打开她的衣柜，保存下来的衣服几乎都是旗袍，有皮的，有绸的，有缎的，有纱的，有丝的，各种各样。

1960年代以后，因为“文化大革命”，扫“四旧”、破资产阶级思想等等，在中国大陆，包括一些重要的领导人也不再穿旗袍了，旗袍似乎从我们的生活当中渐行渐远。但在港台地区仍然保持着它应有的地位。

旗袍为什么经久不衰，能够一直延续到现在？因为它特有的魅力吸引着大家。东方女性的身材和西方女性的身材不一样，思维方式也不一样。近现代西方女性穿衣服喜欢暴露，追求的是一种性感，尤其是像地中海、欧洲一带，而且衣服上有很多的棱角。但是东方女性含蓄、柔美，身材与西方女性不一样。西方女性的肩膀比较宽，臀部比较宽大，而且后翘。东方女性削肩，有的平胸、细腰、圆臀等等，这种身材穿着旗袍恰好显示出她特有的魅力。

因为腰比较细，臀部比较宽，东方女性穿着旗袍后从正面看，由肩膀到胸部、腰部和臀部，整个造型形成一个X形；从侧面看，背部和臀部突出，腰部微缩，外形形成了一个S形，正好把东方妇女的曲线尽情地展现出来。所以它得到了东方女性的青睐，盛行不衰。

另外旗袍的搭配上也和别的服装不一样。当时宋美龄穿着旗袍走在国际舞台上，在美国国会进行讲演，将旗袍和西方裘皮大衣搭配，或和西装搭配，日常还与毛线衣搭配，非常灵活。中国服装经过了几千年的发展演变，可以说没有一件衣服像旗袍这样拥有魅力，一直延续到今天。

观念变化旗袍风尚

旗袍在它的百年发展中，有很多变化，从衣襟、袖口到开衩，这些变化是怎样发生的呢？它跟很多的风尚即所谓流行观念有关。

旗袍的风尚，我们主要是以上海为例。先讲一个问题，从束胸到天乳运动。20世纪初，上海的女子虽然风气很开放了，但还是受到传统习俗的影响，对身体的曲线羞于暴露，很多女孩子都穿很紧的内衣，当时盛行一种“平胸美学”，把自己的胸部束得跟未曾发育的女性一样。尤其一些青春期的女孩子更不好意思暴露自己的胸部，她们穿着一种叫小马甲的衣服，用一排纽扣把胸部细密的包裹起来。这种服装习惯，对女性身体是有害的。当时一些开明人士，尤其是受过高等教育、到海外留学的人士呼吁，应该去除女性的小马甲，解放女性的胸部。于是出现了一种“天乳运动”。很多大城市的妇女把小马甲摒弃了，换上了一种新式内衣，把自己的曲线露出来。这种变化直接影响到了旗袍。

受社会思潮的影响，妇女的旧观念也发生了改变。她们觉得对身体的暴露，不再像以前一样感觉非常的羞涩，她们觉得这是一种人体美、自然美。

到了1930年代，短袖旗袍和无袖旗袍开始出现。对于当时的时尚女性来说，可能冬天也在穿无袖的旗袍。我们发现旗袍的款式慢慢越来越大方，甚至可以说越来越暴露。

从旗袍的衣袖长短和下襟长短变化，我们看到了一种社会的风尚。它的搭配——下边应该穿什么袜子、什么鞋也有一系列的变化，发展到后期，透明丝袜引进以后，旗袍的衩就越开越高。这些风尚的变化，改变了旗袍的长短，甚至后来改变了它的材质取向。我们现在觉得旗袍、丝袜和高跟鞋是三位一体、天然形成的。事实上不是这样，因为高跟鞋的进入，也是后期的事情。在早期，和旗袍配的，也是布鞋或平底皮鞋之类。

旗袍女子·学生派

不同的女性因为有不同的身份、不同的职业，就可能对旗袍有不同的的需求。比较普遍的是按照门第职业进行分类，在穿衣风格方面可分三大类：女学生职业派、舞女明星派、公馆太太派。

我们先看女学生派。

在当时的社会结构里，女学生派是当时新女性的代表。北京、天津这些大城市，女校、教会女中、女子大学都非常多。女孩子进学堂，穿什么呢？民国服制条例规定旗袍作为国服。在1930年，有很多的中学、大学相继把校服规定成旗袍。颜色都很清纯，质地比较朴素，代表了当时女学生的旗袍风尚。虽然质地比较朴素，但款式很新。当时女学生的活动也很多，要出操、要打球，校方规定在现有旗袍上，下摆提高一寸，到膝盖以上，袖子也是采用西式的装袖，这样比较贴体。

除了女中学生以外，还有一些女大学生，这些女大学生处于学生和职业之间，比较成熟，对美的追求比中学生也更加大胆。上世纪30年代，烫发、穿着短旗袍的女大学生一般是比较常见的。

旗袍女子·舞女明星派

胡蝶是当时的电影皇后，虽然她声名鹊起，但事实上，明星的地位不是很高，当时人们往往把她们跟舞女、交际花分为一类。可以想见，这种职业特点会要求着装要能够吸引关注。这一类女士的旗袍样式，就比较大胆、比较出位。1929年，在长沙有一种叫耐梅装的衣服引起轰动，使长沙妇女纷纷效仿。什么叫“耐梅装”呢？就是这衣服因上海女明星杨耐梅而得名。据当时记载，她到长沙演出时穿的衣服是“衣薄如蝉翼，肌肤毕呈，袒胸露臂，上无余衣，下无裙裤”。1932年，上海有一个有名的交际花叫薛景园，也是别出心裁，创出了一种流行趋势，在衣服四周都缀上比较大的花边。当时比较新奇的女士都纷纷效仿。当时的报纸对这种女明星、舞女、交际花的着衣风尚，还有一些报道。1929年民国日报上有一篇文章提到，很多摩登女性穿起华尔纱的旗袍，有意露出里面的衬带，显得影影绰绰的。这种旗袍，基本是透的，很薄，里面又穿着很薄的内衣，真的达到“肌肤毕呈”的地步。在1930年代以后，由于社会观念的开放，女士的审美观、择衣的大胆程度，已经达到了很前卫的程度。

旗袍女子·公馆太太派

她们的社会地位一般比较高，要么自己出身名门，要么嫁的丈夫地位比较高，比如律师、银行高级职员等。这类太太的打扮都比较高雅。因为有这种社会身份和地位，经济条件又非常好。她们的选择肯定和女学生、舞女明星有很大的区别。她不用像女学生一样朴素，更不屑于像舞女明星那样招摇。她们的旗袍，非常雅致、典雅，显示自己的身份，而且不露声色，她们选择的面料很独特，一般人扯这种旗袍面料的时候，可能在成堆的面料里选，但一些比较讲究的公馆太太们，会专门为她们的旗袍选择一种独幅面料，根据她们的要求来织的，可能她们的旗袍只有一件。现在的明星还会产生撞衫的情况，但那时候不会，一件面料就是为专门为这位公馆太太量身定做的。一般的公馆太太，不在一般的裁缝店里做。当时，上海最大的一个裁缝店就是鸿翔公司。鸿翔的师傅手艺非常好，当然要价也非常贵。公馆太太一般就去鸿翔公司去做。面料很讲究，款式也很雅致。公馆太太这一类里，顶尖人物可以说是宋庆龄、宋美龄了。宋美龄非常喜欢穿黑色丝绒旗袍，她穿着旗袍，活跃在国际政治舞台上，把东方女性的风采展示在世人面前。

旗袍与时尚文化

胡蝶是当时的电影皇后，让她做阴丹士林布旗袍的代言人，号召力比我们现在的明星差不到哪里去。而且这个广告，非常的讲究。据说阴丹士林布做旗袍显得非常简洁大方，没有任何装饰。但是胡蝶在颈部套了一串项链，这个项链是价值连城的。所以阴丹士林布做的服装张力非常大，既显得高贵，也可以显得朴素。

在当时，要做旗袍，可以选择很多的途径。可以到大时装店做，像鸿翔，可以找裁缝师傅定做，也可以上门收货。还有一些手比较巧的，可以自己来做。当然，比较能够引领时尚的旗袍，肯定不是出自小裁缝或者个体户之手。当时的时装公司比较有名的是鸿翔公司，金鸿翔、金仪翔两兄弟创建起来的。云裳时装公司也从他们那儿挖了不少裁缝师傅。鸿翔公司不满足于现有状况，不停对自己的产品进行推介、包装，请一些明星做代言，跟时装选秀结合起来，做很多的商业广告。

1935年10月23日，胡蝶跟潘有声结婚的时候，鸿翔公司的老板金仪翔就亲自做了一件衣服送给她，这件衣服上缀满了100只蝴蝶，暗合胡蝶的名字。这个事情一出，非常轰动，鸿翔公司不失时机地把胡蝶的照片印成五六英寸大，发给顾客。1946年他们还赞助了上海的选秀活动。这个活动的旗袍就是由鸿翔出资赞助的。这让鸿翔在旗袍、在时装界的号召力上蜚声上海。

时装公司和电影界、娱乐业联手打造了服装的时尚潮流。当时的上海，都市文化发展非常繁盛。像电影、话剧、期刊、报纸、杂志、摄影广告，都非常繁盛。对旗袍时尚的引领也是起了一种推动作用。当时的报纸和杂志开了很多专栏，有服装的专栏，聘请了很多画家为它们做时装设计，还报道了很多选美、时装大赛信息。当时的电影公司也有一批时装设计师，每次有新电影拍摄的时候，他们根据明星的气质、身材设计一批新款旗袍。电影放映以后，社会上就会引起反响和轰动，很多女士就会效仿电影中明星的旗袍来做一些旗袍。话剧实际上也是一个非常重要的传播媒介。

旗袍的审美构成

在了解了旗袍的历史，同时也知道了旗袍背后的故事以后，我们再来看一看旗袍的构成。每一件旗袍都由很多元素构成，包括面料、款式、色彩、图案、装饰以及制作工艺。丝织品在旗袍面料中用得非常广泛，因为中国是个丝的国度。其次棉布，包括刚刚说的阴丹士林布。丝绸与棉布，是中国妇女，尤其是民国妇女的首选面料。另外，旗袍的面料，也跟穿着的季节有关，在冬天穿的旗袍，还要借助于很多的内衬。内衬种类比较多，像骆驼绒、天鹅绒，更高贵的就是裘皮了。在民国的时候，一些富贵之家，用裘皮的比较多。平民百姓用丝棉或棉花做的棉旗袍也比较多。夏天比较多的是用纱罗。受西方服饰文化的影响，镂空的面料源源不断地进来，被广大妇女选择。这种透空面料不仅透气、凉爽，更主要的还反映出一种气质，另外还带有一点浪漫。

早期的旗袍款式主要采用平面裁剪。后期则是完全用立体裁剪。一件衣服，如果要做得衬身适体，可不是像我们一般的师傅测量两围、三围、长短就可以。真正上好的一件旗袍，它的制作过程中，服装师傅要测绘的点，最高的有36个，这样做出来的旗袍，才完全是为你度身定制的。

说到旗袍的袖子，变化就更多。有长袖、短袖，甚至于无袖。有的甚至把肩都露出来。旗袍的长短也有变化，早期的京派旗袍是长的。但海派旗袍改变了这个现象，渐渐露出了高跟鞋。甚至露出了丝袜，把旗袍的长度渐渐缩短。有的甚至到了膝盖这个部位。但是一度又开始流行长旗袍，走起路来衣边扫地，拖在地上，这种旗袍多用做夜礼服，平常生活中穿这种服装，肯定很不便。

旗袍的领子变化更多。有的时候流行短的领子，短到几乎没有领子，在1933年以后，一度出现无领旗袍，只有一个圆的领口。再夸张一点，旗袍的领子朝下，挖成一个U字，又出现V字领，一直到胸部大开门，甚至还出现了小西装领、翻领，但更多的还是元宝领，这是旗袍比较重要的一个元素。旗袍领有时候短到几寸，高的时候甚至高到耳际，领口有的用一粒纽扣，有的用两排甚至三排、四排纽扣。

旗袍的色彩与图案

旗袍的色彩，五彩缤纷，各种各样的颜色都可以选择。总而言之，年轻妇女用的色彩比较跳跃、比较鲜艳，有大红的、葱绿的、嫩黄的。30岁以上的妇女，可能会选择比较沉稳的颜色，如灰黄、蓝灰、灰绿、咖啡色等。到了50岁以上，比较多的选择黑色。

说到图案，旗袍纹样变化就更加丰富了。在封建社会，中国人无权选择自己喜欢的图案。比如龙凤纹样，在封建社会是不能随便用的。但到了民国时期，有人会把龙凤纹样绣到了自己的旗袍上，这也是比较普遍的。但30年代以后，受欧美服装风俗的影响，传统的梅、兰、竹、菊、龙凤、花卉用得越来越少，抽象的几何形用得比较多。比如说条纹，就有直条纹、竖条纹和斜条纹。网格纹、凌纹、波纹也比较多，这类纹样一般体形瘦的穿着效果比较好。体形胖的要穿直条文。抽象的花卉用得更多，有些人把花卉纹样进行变形组合，形成几何纹样，尤其适合年轻女性。

旗袍的制作工艺

中国旗袍的制作技艺，和西方服装的制作方式完全不同。一件旗袍，面料的优劣固然重要，但更重要的还是做工。总结出来，有9字秘诀。首先是“镶”，镶边工艺，用两种不同颜色的边镶在旗袍的领子和边上。第二是“嵌”，用一根细的线，以不同的布料把它包裹，在布料夹缝之间镶嵌。第三是“滚”，滚边就是把布条斜裁好，小时候我们见过做鞋子时一种滚条，就是这样的。能够增加衣服的牢度，一般在衣服的袖口、里边最外一层。第四是“宕”，它和滚不一样，滚在最外面，宕在最里面。第五是“盘”，指盘钮的工艺。一件旗袍有时候用工的费用还不及一副纽扣的费用。所以盘纽是一种重要的工艺，一个上好的师傅可以盘出上百种花样。第六是“绣”，用绣针代替画笔，用细的绣线代替颜色，用不同的针法，上下穿刺布料，根据需要刻画图案。第七是“贴”，用布料贴图案，贴了以后把周边用线缝住。第八是“绘”，手绘用得比较多，有泼墨的，有工笔的。在海派旗袍中，用工笔的比较多一些。第九是“钉”，就是用一种光片料珠，把它制作成一节一节的、小小的，在旗袍上钉出纹样，在灯光的照射下，会产生一种强烈的反光，有一种特殊的效果。