纽约时装周：机会的涅槃？

2012年09月13日 15:34
来源：羊城晚报

字号:T|T

0人参与0条评论打印转发

文/羊城晚报记者黄嘉丽

当我们还在念叨着上周末从3大百货商场搬回来的3折减价过季货，别人关于2013年春夏的流行感悟都搬到台面之上。但这个过程分为四个段落，第一段是9月6日开始至今天结束的纽约时装周，紧接下来就是伦敦、米兰和巴黎。衔接得相当紧凑，如果机票订得好，几乎就能让时尚大咖们不错过任何一场秀。

而摆在眼前的纽约时装周，虽然因为身处地球另一端，远离欧洲时尚圈，素来显得特立独行，但近年的影响力却慢慢变大。除了因为美国设计师协会(C FD A )主席黛安·冯芙丝汀宝的大力扶持发展，还因为这里具有更多新鲜的机会，让来自世界各地的热血青年找到更大的可能，扬名立万。

热血青年的第一方阵自然是时装设计师，如果你留心谢幕的画面，会发现在这里出现的设计师远远比其他3个时装周的要年轻，摒除年逾七旬的常青树拉尔夫·劳伦，其他的热门设计师几乎都是近几年涌现的新贵，而且还有一个共同点：并不都是白种人，包括已经成为顶梁柱的华裔设计师Alexander Wang（王大仁）、Jason wu等，来势汹汹的非裔设计师Ozwald Boateng 、Maki Oh等，以及愈发受到主流肯定的南亚裔设计师Pra-bal Gurung。甚至对于中国设计师来讲，这也是一个颇有诱惑力的试练场。

吴青青就是当中的一员，他带着自己品牌VLOV连续两年登上纽约时装周的T台，打破了以往大多数设计师的“一季鲜”做法。底气更足的理由还有一个，吴青青已经在百老汇大道开设了独立展厅，他表示自己要实打实地在当地寻求真正发展的可能性，而不是为了“浸咸水、提身价”到国外走过场。当然，能在国外时装周举办独立秀确实是个诱人的光环，单单看去年他带着品牌回归中国时装周的受欢迎程度就知道：纽约走一走，胜过十年功。毕竟国人对能在国外扬名立万（或者仅局限在可能性）的物事，总是青眼有加。

第二方阵是模特队伍。纽约时装周已经成为中国名模输出和成名的福地，不论当年的刘雯、黄穗，都是先在纽约打响名堂才登陆巴黎、米兰，最后顺利挤进世界一线；就算在广州，去年开始就向纽约输出自己的模特，一来拿点国际T台的走秀经验，二来也是碰碰运气能否一炮成名，要知道一个模特突然爆红，绝对比一个品牌走红要容易得多，因此也能看到越来越多的亚洲面孔在纽约T台上等待着被馅饼砸在头上。

而第三方阵则是明星，尤其是漂洋过海去看秀的中国明星们。但跟往年相比数量少了许多，也许是新鲜感不够，又或者是明星经纪们依然觉得纽约时装周不够巴黎时装周上道，所以运送过来的明星数量并不多，冰冰圆圆都见不着，最有话题性的也仅仅是裤子穿得过长的李晨，以及他所擅长的磨石技术。看来邀请他看秀的Tommy Hilfiger应该考虑一下是否开展跨界产品的合作，毕竟，在纽约时装周上推出心型磨石可说是空前创举，一不小心也真的开宗立派了。

黄嘉丽