酒店里的满地花生壳

王国伟

传说作家毛姆喜欢新加坡，是因为这儿富足的阳光和雨水能催生想象力。我们顺着毛姆当年的足迹，来到他喜欢入住的莱佛士酒店。作为维多利亚女王时代辉煌的附属品，莱佛士酒店是目前世界上仅存，也是管理最好的几个最大的19世纪饭店之—。建筑、廊柱以及庭院，无不都是维多利亚时代的风格，彰显着那个年代强者的优越感。100年来，这里是上流社会最钟情的歇息地。来过的除了作家毛姆，凑热闹的还有喜剧大师卓别林，歌星迈克尔·杰克逊等，当然，时光倒流，无数的政治家和名流们到过的痕迹，依稀可辨。今天的酒店主人，从没忘记商场经典，文化和历史故事，才是拉升酒店附加值的重要元素。在历史尘埃中，墙上泛黄的老照片、曾经被抚摸过还带着昔日体温的老家具就成了招人的门面。看来，怀旧不但寄情，而且永恒。

但怀旧更加到位的是莱佛士里面的LongBar，因为它把怀旧元素镶嵌在实用的生活细节里。当年只有在这儿才有的纳凉排扇，今天依然在晃动。只是当年排扇是人拉动的，现在改为机器驱动，这个小小的技术进步，却丢失了那种随意而来的、略感有些细微和节奏变化的徐徐清风。就像饭店内上等的菜肴一定是大厨凭着感觉做出来的，大厨的情绪和心情会带来质量的细微差别，一流的吃客才能品出其中的不同。看来，标准化只能提供技术层面的满足，上升不到情感层面的享受。还有LongBar里满地的花生壳，脚踩在上面发出“噼啪、噼啪”的响声，会让人想起那个南来北往的年代，船上的行者们，在这个看似粗俗的响声中产生“在船上”的错觉，LongBar承担了此地似故乡的精神摆渡，消解他们离家的落寞。就像我们过年，需要满地的糖纸果壳，来宣泄集载了一年的苦闷和压抑。在这样一个满是皇家血脉的莱佛士酒店，竟容忍这种看似低俗的举动，显然有悖于酒店的高贵品质。其实不然，这恰恰是酒店经营者的智慧所在。宾至如归是旅行者最期待的境界，当行者经过数月的船行生活，已经把船误以为家时，给他一个家的错觉，正是最能留住人心的地方。

经济文化的开放和包容，在150年前这里就已经到达一个高度了。来新加坡前，偶尔听人说起娘惹文化，一直好奇。朋友特意调休陪同我们前往东海岸路（EASTCOASTRD）的娘惹街，终于满足了我内心的一种向往。他们把这儿称为“情感保留区”。

我们去了“金珠”，一个努力想保留和复制娘惹文化的店。今天的店主人用外婆名字为店名，不但用其名，而且取其高贵之意。从100多年前的生活饰品到现在的复制品，我们还是能从色调、线迹、滚边等一个个细节中，感受到一种世俗文化的执着。但往昔非功利的女红与当下急功近利的商业追求，其反差不但是技术的，更是心境的。在这儿我们吃到了正宗的娘惹餐，尝新的同时，不得不感慨于一代一代的娘惹们，正是她们对生活的热爱，才有了我们眼下可以入味上心的向往。150年前，汉文化与当地文化、西方文化的交融，产生了一种新的文化和生活形态。男人（峇峇）接受西方教育，然后经商、治学，事业与生活方式的共同西化，创造了一个国际化的上流社会的基本景象。但日常生活是由娘惹（女人）们把持的。她们凭借长久生活浸润中铸就的观念和特殊的能力，控制并不断创造出高质量的日常生活。

东方文化和古风的流长，其传承的现实载体就是娘惹们创造和坚持的娘惹菜、娘惹装、娘惹鞋。这些精致的、艺术的、高品质的生活元素，在今天来看，不但依然有生命力，而且非常时尚和高雅。

生活在这样一个城市的文化人，他们有怎样的生活和工作状态？我特地拜访了一位新加坡画家。画室设在市中心的一个废弃的小学里。到他画室时已近子时，走进画室看到的却是堆满的书，才知道画家还是很有成就的作家。在商业化程度极高的新加坡，闹中取静躲藏着一个很有成就、个性十足的画家，让我感受到了这种商业和文化的反差。就像中国传统命理学，一般认为求和是目的，但有时却需要对立的两极产生冲撞后再达到平衡，这是高级的平衡。

如果说，安静地潜伏在新加坡高度商业文明下的文化基因图，正在被一些对文化保持虔诚和尊敬的文化人逐渐打开，我才得以通过这个窗口，触摸到了这个城市的文化体温。