漫游闲居涠洲岛

不管来时如何匆匆，待上了涠洲岛，入住农家客栈，放下行囊，时空便倏地一声换了节奏，每一秒都变得很惬意、很珍贵。

涠洲仙岛有汤翁

涠洲岛，是一座火山岛，并且是中国最大、最年轻的一座，它形成于一万多年前。从空中鸟瞰，当年火山喷发时留下的地质痕迹，仍然清得可辩，令人称奇。岛的南面，有一座险奇的高山。构成山的岩石，是由火山喷发出来的岩浆和被海浪带上来的珊瑚相互融合而形成的火山岩。山的两侧，向海边延伸，相互维护，形成了一个圆形的港湾。

换上舒适的拖鞋，我们便可以四处游走了。看似漫无目的，其实随着那条两边都是郁郁葱葱热带林木柏油路的指引，边走边聊边赏，在海风惬意地吹拂中，涠洲岛的著名景点——鳄鱼嘴景区，便近在眼前。

进入景区，往前走大概50米，便是整个景区的最高处，一座白色航标塔屹立其上，为夜晚航船指明方向，塔侧有一座嘉庆年间的古炮。再往前不远，就是观景平台，在那里，整个海湾尽收眼底，海风徐来，美景如斯，凡俗皆忘。

随后按照景点指示牌，我们顺着小径往山下走。转几道弯，半山腰上，有一尊汤显祖的雕像，汤翁是明朝的戏剧家、文学家，《牡丹亭》是其代表作。汤显祖与涠洲岛颇有渊源，曾多次登岛，写有“日射涠洲廓，风斜别岛洋”的诗句。

汤显祖号“海若”，又号“清远道人”，他希望自己能够有海一样的学识，有老子一样的无为悠远的心境。这样，中国道学仙典中的“蓬莱仙境”自然就成了他最好的归宿。也许正是这一点，才使得这位祖居江西的文豪，不远万里南下北海，踏海迎波到涠洲岛上，又将自己的心得，融汇于文字之间。汤显祖的作品中所表现出来的风格皆以“情至”为主。正如《牡丹亭题词》中所言“情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也”。这种哲学观点，为他的日后出行游历各地，奠定了雄厚的思想基础。今天，我们在这大海涛声中，与古人神汇，亦是难得。再往下就是著名的火山口，也是国家地质公园核心景点，从外露岩层看，一层的叠一层，层次很分明，不尽相同，不知道经历了多少次的火山喷发和岩浆的堆积才形成今天这样的层次。火山口几乎与海平面持平，在标识的周围全是火山喷发时形成的小坑，日月的侵蚀，慢慢形成现在的样子。此时太阳开始西下，斜阳的光芒与海相连，色彩绚丽。海风轻抚，波光浮动，人已醉。

木栈道继续往月亮湾延伸，黑色和褐色的海蚀火山崖随处可见。因为海水的冲击和侵蚀，崖体到处都是洞穴，千疮百孔。火山岩壁，看上去褐色的，让人误以为很松软，可是用手摸一下，才发现火山岩壁却十分的坚硬，这些岩石，都是岩浆喷发之后遇海水凝固而成。

潜入海底寻彩路

回到客栈，已是黄昏，久居都市的人，难得有闲情逸致好好欣赏落日美景，且由于空气污染的缘故，大多时候也难称美景。在涠洲岛却真是不同，空气洁净，自然的一切在这里都是本真的状态，我们理应接受它的无私赠予。

这是一种似乎只有在神话故事中才能出现的意境，海面上的红日，正向岛的西方缓缓滑落，围绕在四周的那色彩异常漂亮的晚霞。太阳白天的炽热，变成了和煦的爱抚，显得极其艺术典雅起来，太阳收敛起了耀眼的光芒，慢慢地化成一个橘红鲜艳的光球。随着太阳的西落，晚霞的面积也逐渐的扩大开来，从黄到赤，色彩亮丽，层次分明。晚霞围绕在落日周围，不断地变换着自身的颜色与形状。面上依然是海风轻触，耳边依然是涛声拍岸，这样的景色随黑夜的到来，渐渐逝去，但却会长久的映入人的脑海，在今后的繁忙中可以反复回味。

第二天的重点项目是潜水，涠洲岛可能是国内为数不多的潜点之一。脚下的海滩干净、洁白，大海深沉、蓝黑，一明一暗的色调，让人按捺不住想跃入大海。

潜入海中，呈现在眼前的是一个完全新奇且陌生的世界。大海以其博大的胸怀，将走进体内的一切生灵，点化成精彩世界中的魅力元素。生活在这里活珊瑚越发绚丽，组成了一条五颜六色、灿烂夺目的“海底彩路”。涠洲岛海域中能够孕育出如此瑰丽的一幕，有许多可以探究的原因。涠洲岛浅滩涨潮时平均水深3至4米，退潮时水深2米左右，为生活在这里的生命提供了最好的生长温床。在千姿百态的活珊瑚中，那些翩翩游弋的小鱼经过长久的进化，已经与珊瑚间形成了和谐共生的生态关系。它们在珊瑚丛中自由的捕食，它们身上蕴藏着的奥秘，一定是大自然的“偏爱”。在大自然的选择过程中，这些小鱼以“变异”的方式适应了这里的环境，并成为了这片海域中的永久居民。

因为身穿潜水衣的“外星生物”的出现，生活在珊瑚间的小鱼纷纷探出头来观看。海底岩石上还有许多贝壳、海星和一些不知名的软体动物。这些平时只能在电视和杂志中才能看到的小东西，活生生地呈现在我们的眼前，人不免有了在孤独环境中找到同伴的快意，我们和这个世间的一切不就是同伴么？

当再次回到客栈，躺入两树之间的吊床，捧上一个海岛椰子，还有什么比这更闲适呢？

文/图 南方日报记者 向杰 发自广西北海