一天过去了,在伊塔卡雷的一条马路上,一位冲浪者推着自行车上坡。摄影师马丁·哈特利注意到,“在回家的路上,他看起来有些忧伤。”
老先生的名字叫阿纳尔多·迪亚斯,是我寄宿的帕赫迪亚若家庭酒店(Pousada Pardieiro)的老板。这里曾经是一栋豪华别墅,现在则是曲径通幽的酒店,繁茂的花园仿佛要爬进打开的窗口,在墙上的画作之间滋长蔓延。
迪亚斯邀我和他一起喝凯匹林纳鸡尾酒(caipirinha),这种酒是巴西的国饮。据说帕拉蒂是巴西卡沙萨酒(cachaca)的酿造中心,这种浓烈的甘蔗酒是调制凯匹林纳鸡尾酒的主要成分,然后还得兑入莱姆汁和糖来调味。
他压低嗓门,鬼鬼祟祟地说道:“我藏着年份非常好的佳酿。”
迪亚斯坐在椅子上,身体前倾,两只手的手势丰富,而且像被困的鸟儿一样不停拍动着。他谈兴正浓,从塞万提斯、莎士比亚,说到巴西足球队的战绩,当然,少不了说到他的第二故乡帕拉蒂。
1667年就有了帕拉蒂,作为巴西内陆地区把资源运往海岸的贸易路线的终点站,这里逐渐变得富裕起来。葡萄牙人的轻型帆船来到这里,用压舱的巨石交换来自米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)出产的金条。黄金运回里斯本,而那些压舱的石头则变成了帕拉蒂那些著名的、凸凹不平的鹅卵石街道。若脚上穿着一双莫罗·伯拉尼克高跟鞋(Manolo Blahnik)走在上面,能把你累得半死。
帕拉蒂是国立历史遗址,这里坐落着南美洲最精致的殖民地风格建筑。帕拉蒂的老街禁止汽车通行,街道两侧全是书吧、精品店以及巴西最好的一些餐馆。夏季的时候这里会举办一个文学节,吸引了诸如印裔英国作家萨尔曼·拉什迪(Salman Rushdie)、美国女作家托妮·莫里森(Toni Morrison)和美国当代后现代派作家唐·德里罗(Don Delillo)这样的大腕作家。
在这样一个充满文化气息的氛围中,我觉得张嘴问海滩的问题显得有点肤浅。不过,迪亚斯倒是喜欢我问起最棒的海滩。他拍了拍修长的双手,坐在椅子上身体前倾得厉害,我以为他会扑倒在我的膝头。“卡嘉巴海滩(Praia Grande da Cajaíba)”,他的口气听起来像在透露某个家族秘密。“海滩后面有一个瀑布,在森林深处,走进去就像到了伊甸园。”
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
您可能对这些感兴趣: |
共有评论0条 点击查看 | ||
编辑:孟欢欢
|