纽约男装周到底该不该来？

市场行为造就的“权威性”

而CFDA（美国服装设计师协会）和IMG Fashion（全球奔驰时尚周管理组织）的立场是：如果男装设计师还是倾向于在欧洲做秀并具有可行性，那对设计师本身来说也是更有利的。不过IMG Fashion的副主席Zack Eichman也说道：“我理解对于因时尚关系而缺少买手关注的忧虑，但时装周始终是媒体活动。或许买手们的确需要具有指向性的时装秀，但他们往往是在showroom做决定的。其实雇用模特、做发型、化妆，花光所有的钱来办秀无非是一场市场活动。多年以前，John Bartlett等男装设计师们就在纽约市场周期间举办时装秀。所以，即使真的需要一顶纽约时装周的“帐篷”，那也不代表能获取“帐篷”外核心支持者的关注。

当年Helmut Lang移师纽约而改变了历史。1998年Lang说，他不会等待当时还在10月举行的纽约时装周，而其它设计师也以他为“榜样”，结果纽约时装周不得不提前六周，定于今后都在9月举行了。几乎在同一时间（也可能是受了Lang“男女通吃”时装秀的影响），很多美国设计师开始将男装look融入他们的女装发布中，因此也为男装秀的普及开启了大门，虽然男装还是被淹没在女装趋势的万变莫测性及视觉魅力中。自从Trovata、Cloak、Thom Browne一度成为时装界的“代言人”，美国男装设计师的数量在过去十年间激增，而美国男装也因此受到了更多的关注。“要举办一个独立的男装周肯定很有可看性，但会在日程以及如何扩大全球影响力上碰到障碍，这里存在一个巨大的问号。”

IMG的Eichman客观地表达了意见：“我不知道当设计师们还有其它机会表现自己时是否有必要依旧在纽约及欧洲时装周上演时装秀。这个产业需要一个充满生机、能带来不同声音的设计师团体，这样才有让人去关注他们的动力和原因。”相比之下，米兰、巴黎的男装周可能更具权威性，每年1月和6月，米兰、巴黎专为男装设立单独的时装周，而且负责它们的时尚组织都努力地以官方的严格标准把那些缺乏才能或不相干的人、事挡在时装周之外。对于很多欧洲时装屋，特别是意大利的品牌，男装生意是他们总额的将近一半，所以他们也总是在男装周上花大力气来反映这一点。而另一方面在纽约，任何一个足智多谋、财力雄厚的人都能办上一场秀，且进入时装周日程，不过这也是这个城市为新晋设计师摇篮的原因。

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