巴黎，哥特风化身温和面孔

在巴黎，买手们显要要做出更多买还是不买的选择。首先他们要面对的是一些“新货色”。Kim Jones为Dunhill做的处女秀无疑是最大的亮点。前者一直以来都和年轻的运动品牌有着不可分割的关系，而后者则是传统的英国老牌，这两者本身的结合已经让人为之一怔。到底是谁像谁妥协，这一刻我们见到了答案。颜色依然是Dunhill传统的海军蓝色和灰色为主打，细节则带有显著的Kim Jones风格，比如带有解构风格的印花设计和带有深藏不露的划口的风衣，当然还有设计师本人最爱的收腰短装夹克衫。也许，这一切意味着Dunhill将走进新纪元。谁说穿Dunhill的男人不时髦？当年Dunhill先生最爱开飞机，今天穿Dunhill的男人也同样富有挑战精神。

这不是Balenciaga第一次推出男装，但却是品牌的男装第一次出现在巴黎男装周上。忘记那些你早前在百货商店看到的缝有Balenciaga商标的白色衬衫吧，那些不过是特许经营商乏味的商品。这一次你所见的才是真正的Balenciaga男装，一个与其女装相配的系列。早在一年前就有一位日本男性时装编辑身着Balenciaga的印花“武士”女装出现在男装周上，让所有时装编辑过目难忘。而今，也许设计师Nicolas Ghesquiere受到了鼓舞，为喜欢带有建筑感剪裁西装的男人们带来了另一种可能性，而这一切比起品牌的女装系列可要实穿许多，至少切割线都化作了折纹、深沉内敛地藏在时装面料之中。Nicolas Ghesquiere是幸运的，在他出现之前Balenciaga并没有男装，他可以尽其所能，就像当年的Hedi Slimane为Dior Homme所作的设计。

说到Dior Homme，其现任设计师Kris Van Assche可就没那么幸运了，直到他正式上任后的第三季，人们依然在为他是否应该追寻Slimane时期的风格而争论。显然设计师意欲选择跳出前人的阴影。以黑色和白色为主调，一场名为“天使”的系列在80年代风格的音乐中呈现。流行于80年代的带有大字母印花的T恤和不规则前襟剪裁的大衬衣，这些也许不是最出彩、最实惠的设计，但却是一份来自设计师的声明。

来自伦敦的设计新秀Gareth Pugh才刚在巴黎男装周上推出了他的男装处子秀便引来了一片媒体报道，其中最为爆炸性的是莫过于LVMH集团对他的赞誉，甚至还传出了他要接替Kris Van Assche出任Dior Homme设计总监的职位。无论消息可靠与否，他都是此次男装周上难能可贵的新秀。几何图案在哥特风格的时装中跳跃，铆钉与金属反光面料争辉夺彩，毫无疑问，舞台表现力绝对强过实穿性。哥特风格绝对是男装周上的主流风格。为Givenchy设计了两季的Riccardo Tisci也选择哥特风格作为基调，不过是一种更为温和的方式。系带车手皮质绑腿和塑胶装饰品，搭配圆后摆的风衣，兼具舞台效果与实穿性。

要谈舞台效果，没人比John Galliano更会摆弄亮红色的T台和数万盏蜡烛。宽松的风衣和收紧小腿的萝卜裤，似曾相识于Jean Paul Gaultier过去的设计中，而后者则将阿福罗黑人造型搬上了舞台，不变的是设计师华丽的剪裁细节。忠于品牌的根源，这不仅是像Jean Paul Gaultier这样相对年轻的品牌所要做的，更是Louis Vuitton这样的百年老牌要坚持的。这就难怪每一个模特或手提或拎着一款旅行袋。“非洲国王的旅行衣橱”是该系列的主题，尽管它并没有丰富的非洲色彩，深蓝色和泥土褐色作为基调，洋红色穿插其间。T台上从来不缺色彩，甚至在男装界，但这一次，最亮丽的色彩却出现在了Hermes上。明黄色长风衣和亮红色短风衣，还有色彩亮丽的长裤，这难道不是一种向年轻化招手的标志？