单从年龄上来说，时装设计师王巍称不上是年轻一代设计师了，这两年冒头的新人很多。无奈于在海外主流市场，他依然要归于“新锐”群体。王巍很有代表性，他的时装教育完成于中国，早年跟着陈逸飞先生搞实验时装，2004年在伦敦创立自己的工作室和品牌 “WANG WEI GALLERY”，第二年起被英国时装协会入选伦敦时装周开始发布个人系列，成为第一个登上伦敦时装周T台的中国设计师。

5年前，在《VOGUE服饰与美容》策划的中国设计力量的选题中，王巍就入选其中。回过头看，走出去已经不是什么新鲜的议题，中国模特儿的输出也建立了一定的机制。只是，我们很难看到后续——中国时装设计力量踏上国际T台的那一刻似乎就意味着结束。

这与中国时装周的现状非常相似，T台展示之后没有商业接轨，除了媒体的几篇报道和随之而来的品牌宣传，既不能引导潮流，也不能带来产业效应。“不像国外，品牌的新品秀是工作的新一轮开始，买手下订单，设计师会非常紧张。而国内设计师的秀是做给媒体看的，北京上海的几个时装周，在政府力量的干预下，像举办某个文化节一样，只是大家热闹一下。”王巍说。他在国内的时候连着参加过好几年的时装周，实际的传播效果却很差，“媒体换了几拨人，几年下来还在议论有一个新人叫王巍好像不错。”

伦敦时装周的经验或许是我们可以借鉴的。很长一段时间里，在四大时装周中的伦敦时装周被视为最弱的一个，大家都知道的是，它在工业化程度上比不过米兰，商业又比不过巴黎，而信息流通和买手水平方面也不及纽约。但伦敦找到了自己的定位，他们吸收了最具想法的新锐设计师，设计风格荒诞有趣，人们从中找到的是大师们已经丧失的想象力。

王巍的起点在伦敦时装周，起点很高，只是至今却未能按照既定的轨迹摆脱“新锐”的定位，他设计的衣服卖到了巴黎、伦敦、洛杉矶和纽约，遗憾的是到目前为止，还是在买手店里售卖。他也很苦恼，有高度而没有广度。事实上包括王巍在内的很多中国设计师都有这个问题，他们和欧洲的市场还是没有实现真正的对接，量还太小，而且只有深入到二级市场、三级市场上，才能形成规模。还要了解欧洲人的消费习惯，最好的方法是可以有当地的团队帮助你。

对于走出去的设计师，老生常谈的一个问题是，设计到底是要国际化还是要民族化？换一个说法，中国背景对于设计师而言，是利是弊？王巍的观点代表了一部分人，他觉得要有历练、有积累还要有经验，不过最主要的是特质，每个人做的东西都需要有强大的民族性支撑，这才是设计师能够长久发展的根本和动力。因为流行的趋势谁都知道。

“其实现在国内时装设计的环境很好了，我很乐观，我的经纪人也觉得，或许下一个影响全球的设计师能出在中国。现在最大的问题就是产业系统的内耗，我认为一个时装周就够了，没必要内斗，中国有很多人才，只是土壤不够好。杜鹃、刘雯出去了，很多人觉得有多不容易，我们圈内人才知道，有无数个杜鹃等着被发现，只要系统做好了，一夜之间能出来很多人才。”

不过王巍已经觉得自己很幸运了，2007年在去美国纽约之前，经纪人就已经在百老汇和SOHO旁边帮他开了ShowRoom，打开了一定的知名度。“某种意义上，我们中国设计师是有机会的。我不担心我的中国背景，因为以后会成为我最大的动力。”他说，“我还在很谦虚地学习国际上通用的语言，去表达，去了解更多全球化的兼容性，作为一个设计师，我必须学会。”

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