Carine Roitfeld一手把时装设计师Tom Ford推上了明星级大师的宝座。

卡琳·洛菲德是半个俄罗斯人，父亲是个电影导演，在世时她一直没敢告诉他自己究竟天天在干吗：“说我是时尚工作者，会显得很愚蠢。”几年前父亲去世了，她决定干件严肃的事儿：写个关于时尚的电影剧本，因为《穿PRADA的女魔头》不是真的。要感谢母亲，这个家庭妇女最爱看时尚杂志，是个典型的B.C.B.G法国人(bon chic, bon genre,非常雅致,非常有型)，在卡琳·洛菲德16岁时，她说，你可以不去上学，你去当模特吧。她当了一阵子模特，从来都没入流过，直到遇到了时尚摄影师马里奥·塔斯提诺（Mario Testino）和后来的汤姆·福得。她和摄影师的工作室在法国颇有名气，汤姆·福得呢，彼时是披着GUCCI这张腐朽旧袍的无名小人物，后者找到卡琳·洛菲德拍照，她拒绝了：“GUCCI太老气了，不适合我。”可他电话打了一遍又一遍，总算得见一面。“他太英俊了！不是因为那些衣服，而是因为他，我决定拍摄。”当汤姆·福得被推上时尚圣坛又华丽隐身后，人们都说卡琳·洛菲德是汤姆·福得的缪斯，是GUCCI半色情、鬼祟、54号工作室式优雅的灵感来源。她很谦虚呢：“我从来没有设计过GUCCI的一件衣服，只是偶尔对他说：‘面料能换成绸缎吗？领子可否再拉低。’”

2005年2月号的法国版《VOGUE》上的超模Gemma Ward，摄影师Mario Testino。

2001年的法国时尚界，后来总结起来，叫“返老还童的时代”。1980年代伊夫·圣洛朗引领的法式时尚浪潮一去不返，残存的几个时尚巨头，香奈儿，Balenciaga，迪奥，Chloe，统统返身到30年代寻求灵感。卡琳·洛菲德十分应景，不仅仅因为她是个有贵族气的前摇滚女青年， 还有身上代表着30年代的肆意张扬。她给《Vogue》的第一击是拍摄了英国的安妮长公主，也是个中年妇人了，在卡琳·洛菲德安排下流露出对皇权威严丧失的不满，身着牛仔T恤，胸前印着被红线划掉的“戴安娜”。之后又有以端庄闻名的名模爱娃·赫兹高娃，她围着沾满血的皮围裙，以情欲姿态抚摩手里的屠刀和案板上的猪肉。等法国版《Vogue》给全裸的约翰·加里亚诺专辟了一个对开页，卡琳·洛菲德算是闯了大祸，办公室被女权主义者的电话和信件围攻，她们不是不能忍受在一本女性杂志上看到男人的裸体，而是因为这个裸体周围有一群貌似甘于受辱的少女模特。卡琳·洛菲德嗤之以鼻：“难以理解。法国分成两部分，一部分是巴黎，另一部分是巴黎以外的地方。我们不是法国版《Vogue》，我们是巴黎版《Vogue》，巴黎以外的人们都不喜欢我们。”她简直是故意的，喜欢震动那些时尚分子脆弱的小灵魂。如果时尚也有政治学，卡琳·洛菲德偏好政治不正确，与谨慎使用黑人、讨好广告商、与时尚品牌共存亡的美国版《Vogue》背道而驰。她的最新创举是把一个黑人易装癖分子安德鲁·J弄上了封面。

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