川久保玲：越多人惧怕新设计 我越高兴(图)

尽管川久保玲2013年春季系列的服装风格难以进行仔细分析与描述，但设计师本人却只需要一个词就足够。看着她的模特上T台上行进，如同现今的多元文化在眼前闪现：John Chamberlain（以将汽车废料转变为色彩缤纷、自然粗犷的艺术作品而闻名的雕塑家）风格的帽子、紧身帆布裙，捆绑式胸衣。

以下，Rei Kawakubo川久保玲分享了自己创造性的设计思路、对某些时尚杂志毫不留情的批判，还有公司未来的计划：

WWD：你经常提到，自己的任务是创作全新的时装。那会有创意枯竭的可能么？

Rei Kawakubo：随着经验的积累，新的想法、新创作的可能变得愈加困难。

WWD：许多人随着年纪的增长而变得保守、小心。你呢？

Rei Kawakubo：因为一些没意思的时装也能被允许存在甚至茁壮发展，我认为媒体应该为此承担一部分责任。

WWD：你的系列是否是个人服装审美趣味的表达？审美趣味从何而来？

Rei Kawakubo：我意不在制造衣服。思维局限在制造衣服上会限制设计师的大脑。

WWD：新一季的“Crush”是否是二维的2012秋季系列的补充？或者另有灵感来源？

Rei Kawakubo：那时候想了什么现在已经完全记不清。我只是努力创作全新的东西。我也没有思考互联网时代什么的，互联网与2012秋冬时装系列的灵感并无关联。

WWD：“Crush”系列当然不是随手画就的。你是通过什么方式创作的呢？将布料折成不同的形状、随手勾画的习惯，或者是其他？

Rei Kawakubo：对的。在创作Crush系列的时候，在模特身上演绎布料，就像雕塑家在石膏上创作一样，全手工制作。

WWD：如果你只能创作一件服装，这件服装会是什么样子的呢？并请解释下原因。

Rei Kawakubo：纯白衬衣，并配有裙装与裤装。

WWD：今天的时尚产业似乎更关注生意、利润，而非创意的表达。请问你对此有什么评论？

Rei Kawakubo：这是事实……最坏的情况就是创意力量的削弱。

WWD：你使得合作款设计变得流行。这对你来说仍然是一个创作的有效路径么？

Rei Kawakubo：我一直在考虑创造更多的可能性让实物变得更加有吸引力。一些合作款设计确实为大家带来了乐趣。即使这件事本身存在协调等多方面的难度，但对我来说仍非常有效。

WWD：你与Dover Street Market的合作使您在全球家喻户晓，成为跨品牌的零售商。这对您的设计有什么影响么？

Rei Kawakubo：作为商人，需要不断的发展并寻找商业机会，但这并不会改变我设计的方式。个人的品牌价值理念从43年前开始一直到今天，始终如一。

WWD：你是否有考虑过，设计出来的系列少人问津，甚至无人问津？

Rei Kawakubo：销售情况是我每天都必须思考的内容，但当我一旦开始准备一场发布会时，我所追求的是人们能够感受创意、服装的力量。

Comme des Gar?ons RTW Spring 1993 / Comme des Gar?ons RTW Fall 2005

同业相轻、竞争激烈似乎是普遍的状况，但川久保玲得到了大多数同行的敬佩与赞扬。

Karl Lagerfeld——我觉得她非常非常有趣，”“设计师的男装以及香水都是我的大爱。”与其他设计师一样，Lagerfeld也对川久保玲的“two-dimensional”秋季系列赞不绝口，厚毡似的面料、突出的娃娃形状“非常独特”。

Marc Jacobs（Louis Vuitton艺术总监）——Comme des Gar?ons品牌裙子的爱用者。 “那是我至今以来看过最精彩的一次秀”，“独特的视角与声音”，“那些设计绝不是为了设计而设计。”

Jacobs对川久保玲系列的手创感到惊叹：衣服的嫁接、用一件衣服去创造另一件衣服....“她的系列总有不同之处，但实穿行也有所保留”，“穿着该品牌的衣服，抛却了任何功利性的想法，这是给予自身的美丽礼物。”

Phoebo Philo（Celine设计师）——“她（川久保玲）就像指南针一样，”“将我们现在所处的环境用时装表现了出来。尽管我并没有100%理解它的含义，但对她所要表达的感觉感同身受。在灵感缺缺的时刻，她的设计给了我继续努力的动力。”