当穿着1956年电影《And God Created Woman（上帝创造女人）》中Brigitte Bardot式的露肩蓬蓬裙的模特们在罗浮宫大院走完Louis Vuitton大秀后，为期9天（3月2日－3月10日）的2010－2011秋冬巴黎时装周与举行了近450场发布的时装月同时落幕了。

海明威曾把巴黎比作“一席流动的盛宴”，但用惯常的“视觉盛宴”来形容巴黎时装周未免乏味和俗套——巴黎时装周是超越时装秀的一场精彩舞台剧。Hermès邀请已转行为演员的英国红发超模Lily Cole重返T台，穿着head-to-toe的紧身黑色皮衣在开场与闭幕时扮演了上世纪60年代当红英剧《复仇者》的女主角Emma Peel；Chanel从北欧运来了巨大冰块作为秀场背景，Karl Lagerfeld说这是他梦里出现过的场景。除了顶级品牌能在巴黎时装周如此“为所欲为”，还有谁在哪里可以做到？而遗憾的是，这次时装周少了在“场景”上最具“开天辟地”性的Alexander McQueen。半年前春夏发布会上的那一对巨型机器人手似乎还在眼前晃动，可转眼只有一个在私密性沙龙举行的离别绝唱了。

相比那个乱糟糟且让人失望的米兰时装周，富有创造力的巴黎时装周终于使得来自世界各地的买手们喜笑颜开，乐观的心情溢于言表。除了对预算的增加，下一季的订购方向也了然于胸，Kirna Zabete百货的共同拥有者Beth Buccini和Sarah Easley就说：“我们喜欢Celine、Stella McCartney等品牌的纯净和简洁以及在Balenciaga、Givenchy、Lavin和Balmain系列中丰富的高科技含量。我们会在趋势性流行单品及有价值的投资性单品中做出平衡。”

史诗般的绝唱

Alexander McQueen作品的最后一场发布被安排在一个具有洛可可风格的18世纪建筑物内，这是一个只邀请了少量编辑前往的私密性发布会。追随McQueen16年的左右手与好友Sarah Burton在秀前说：“他想回归到他热爱的手工艺，而这些在现今的时装制作中快消失了。在他所关注的中世纪（the Dark Age）中他找到了光亮和美丽的元素。”随后，在McQueen最爱的德国女高音Simone Kermes的歌声中7个模特展示了16套在McQueen生前已完成了80％的时装，每套时装都融合其特有的精湛剪裁技艺和浪漫情结。McQueen此次灵感来源于木雕艺术家Grinling Gibbons（作品见于圣保罗大教堂、汉普顿宫、布伦海姆宫等）的作品和Botticelli、Jean Hey、Hieronymus Bosch等人的画作，他将宗教肖像画转化为数码印花和手织提花，制作成褶皱小礼服。有英伦叛逆派风格的McQueen创作了莫霍克式的直立羽毛头饰，在颈部与手腕处设计了教堂彩色玻璃窗般的珠宝配件，以及用红衣主教式的红色斗篷与布满亮片钉珠的直通式长裙来对抗苍白、平庸的世界时装趋势。

同时，从后半程的几条长裙中又能看到其冷静的处理方式——没有任何攻击性，只是将中古美学和拜占庭女王威严重新建立起来。而那件高领、收腰的金色羽毛外套以及边缘处金色刺绣的多层白裙则是这个以高级定制理念和技艺为核心的史诗系列的完美终结，同时又唤起了对其之前那些精彩作品的记忆。

《英国每日电讯》的Hilary Alexander说：“这些设计生动、戏剧化、唤起人们的记忆，暗藏的宗教主题重复回荡着。”《国际先驱论坛报》的Suzy Menkes说：“在这个系列中，McQueen展示了他对历史的灵敏性、研究上的能力、他的想象力、他的技能和对女性的热爱。这里的每一道折痕、每一根羽毛都清楚、明显地表达了这些。”

虽然所属母公司PPR集团主席兼CEO Francois-Henri Pinault保证会保留Alexander McQueen这个品牌，但也有人担心当再一季已经没有任何时装出自大师之手时，品牌的销售是否会落到谷底。

实验派乐园

巴黎时装周是一个不乏天马行空创造力与高科技面料、新型工艺结合的地方，它是实验派、革新者的乐园，这里不缺资金、不缺技术，更不缺欣赏者。

Balenciaga的设计师Nicolas Ghesquiere这几年为品牌建立起了独立的针织、真丝和限量系列，商业化的设计带来不少盈利，然而时装周却是他创造力自由发挥的地方。被Nicolas称为“建筑解构”的秋冬系列依然具有设计师钟爱的科幻色彩，充满了设计师常用的元素：雕塑般的轮廓、细线条的裤子、立体造型感的粗高跟拼色鞋以及众多难以辨认的新型面料。整个系列在某种程度上超越了高级定制，“裹”于腰腹的睡袋背包式皮草、好似反穿的彩色几何图形针织衫、连接于连衣裙后背上的半件外套以及直角斗篷、金属色短外套内报纸图案的上衣和用拉链连接与上衣的外套同色小脚裤，这些乍看之下很难被理解、但必然会登上时尚杂志封面的时装也许并不实穿，但由Nicolas以传统的手工缝纫与新型机织技术打造出的它们创立了巴黎式优雅、乐观、时髦的新美学，也为未来主义开辟了一条新路。前来观秀的法国文化部长Frédéric Mitterrand激动地赞赏道：“Magnificent！Exceptional！So chic and so French！（华丽！惊人！如此别致、如此法式！）”

比利时设计师Dries Van Noten将帆布工装、豹纹印花、金属光泽、男友式运动衫、印花真丝裙、斗牛士重装饰外套等常用的性感元素和单品巧妙地整合起来，并呈现出简洁的风貌，就如同是在巴黎、米兰街头随处可见的欧陆摩登女性的穿着打扮。设计师说：“我融合了上世纪五六十年代的文化，改革比例分配，让整体更女性化，这样也给军装带来了乐趣。”不同材料拼接袖子的男士外套、男友式灰色套头运动衫下搭配织锦半裙、卡其色运动衫和军装绿工装衬衫下修长的拖地晚礼服、金丝银线刺绣的领子装饰于极其普通的海军蓝衬衫裙、褪了色的休闲风衣却搭配高贵鳄鱼皮包、豹纹皮草外套与褐色帆布包相伴，这些时装和搭配方式被称为“新鲜”、“有着情不自禁的购买欲”，更重要的是它们给予了时髦真正的定义。

只有女人才懂女人

时装周恰逢国际妇女节，那些女性设计师在做什么呢？和John Galliano、Marc Jacobs、Jean Paul Gaultier等男性设计师带来的从电影里走出的戏剧性时装不同，她们给予女性同胞更为实穿、更为优雅的设计。女人才知道女人真正需要什么，for a woman，by a woman！

Stella McCartney此番的作品不是为那些名媛设计的，而是奉献给那些懂得时尚而又有权势的女强人们，具有适合于各种场合的多功能性，被ELLEuk.com称为“功能性的奢华”。WWD说这是“一个来源于有限的流行元素但强有力的系列”，McCartney以一件有凹口的翻领为唯一装饰的灰色大衣开场，继而宽条纹上衣、灰色无袖的外套式连衣裙、深V领套头上衣的套装等款式简单的服装轮番上阵，没有印花，没有荷叶边，没有任何累赘，这些简单得连纽扣都看不见的服装带来了极大的吸引力，整洁、流畅、典雅，都是新女性需要、热爱的。而后半场的晚装色调明朗、轻快，有其标志性的浪漫、性感元素，从头至尾都是轻舞飞扬的透明薄纱覆盖于亮片、圣曲式蕾丝、纯色单肩连衣裙，青春气息非常浓烈。

这是Chloé前创意总监Phoebe Philo加盟Celine的第二季，从发布会上理性、经典的日装来看，本季明显是春夏系列的延续。烟窗领的海军蓝色修身大衣、两侧大贴袋的连衣裙、前片为“弓”字形裁切的大衣与A字裙、奶白色蕾丝衬衫、羊羔毛斗篷及大衣，Philo说要把易于搭配又能活动自如的服装带给女性，而皮革的装饰细节与各款皮装的呈现则体现了这个以皮具配件起家的品牌的核心精神。Style.com说：“现在女性们看到她们想要的了，‘即兴购买’现象重现了。”全球经济回暖下，Philo适时地送来了一波又一波足以填饱被过于压抑的欲望的简约华服——这也是她回归时装界的重大意义所在，Celine品牌在一年后终于迎来了“天时、地利、人和”的好气象！

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