□晚报 滕芙勤 制图 邬思蓓

近年来的上海国际服装周上，越来越多的本土设计师品牌崭露头角，从过去的“中国制造”到近年来的 “中国创造”，中国的时尚产业在借鉴国外经验的同时快速成长。然而，在其“蹒跚学步”的同时，中国式时尚产业发展究竟面临哪些瓶颈？如何更好地突围？在昨天召开的世界时装与传媒高峰论坛上，中国互动媒体集团CEO洪晃、第一财经频道主持人袁岳、WFO及进出口组织主席David H Lee教授等10多位嘉宾就中国时尚产业的发展展开了讨论。

从“消费主义”到“浪费主义”

中国的时尚消费现处于怎样的水平？ 《第一财经日报》总编秦朔认为，中国目前的国民消费水平和上世纪70年代末80年代初的日本极为相似。“从1946年到1976、1977年，日本的战后发展经历了三十年的时间，总共经历了三个发展阶段。第一阶段是鼓励节约，第二阶段则是鼓励消费、刺激经济增长，而到了第三阶段，‘浪费就是美德’，是超前消费的阶段。中国现在的消费情况正处于第二与第三阶段的过渡期。 ”

记者了解到，一些日本本土知名的国际品牌，如无印良品、Hello Kitty正是成立于上世纪80年代，也就是日本鼓励消费的阶段。“近两年我已经看到大量的本土产品自信心在提升，在经济创新、财富驱动下，不久，中国的时尚产业将会进入快速井喷期。”秦朔表示。记者观察到，近两年来，一些本土品牌动作频频，如回力开出了平凉路旗舰店，并打算挺进高端市场，而家化更是推出了奢侈品牌“双妹”，欲与国际一线品牌试比高。

金融危机带来机会

在老字号品牌重新“焕发生机”的同时，记者也观察到，越来越多的本土设计师品牌也已开始崭露头角。在时装周上带来个性作品发布，除了中国设计师本身的发展之外，金融危机也起到了很好的助推作用。 “金融危机后，中国本土设计师品牌不论是面料，还是做工，都有了很大的提高。 ”中国互动媒体集团 CEO、时尚杂志《ILOOK》主编洪晃认为，国际经济低迷对本土设计师的培养大有好处。

“从面料上来讲，金融危机之前，中国最好的面料几乎都用作出口，留下转销国内的只有一小部分，而又因为量不够，许多设计师只买一两匹布，导致售价很高。”洪晃表示，“至于制造厂家，其实国际一线奢侈品LV、Prada也有中国的加工厂，所以国内的制造水平并不差，但由于中国的设计师品牌订单少，所以很多制造厂不愿意接小单。不过，金融危机后，国际品牌的订单减少，不少企业也愿意接小单了，所以对本土设计师来说，是件好事。 ”

本土设计师“蹒跚学步”

尽管有越来越多的设计师品牌不断涌现，中国的本土品牌在发展过程中仍然面临着一系列的瓶颈。“对自我认识不够，过度讲求个性，导致一些看似设计、概念都不错的品牌，市场接受度并不高。 ”洪晃告诉记者，她在北京三里屯开的时尚潮流小店中，以前在《ILOOK》中最受时尚界人士推崇的一些设计师品牌，实际操作下来，市场销售情况并不好。 “从外部环境来讲，国外的百货商店都有买手，而国内没有，国内的百货商店做商业地产，多过做零售，他们只是负责建造一个百货商店，把货柜租出去。在国外，如果一个设计师品牌被买手看中了，可能很快就能红，但在中国，没有这个可能。 ”

一名服装行业业内人士告诉记者，目前国内的设计师品牌，尤其是高端定制服装仍刚刚起步，不少仍停留在抄袭国际一线奢侈品品牌的阶段。而上海服装行业协会会长席时平在会后接受记者采访时也表示，本土设计师品牌应该认清自身定位，学会自我营销，并尝试采取与企业对接的方式深入市场。 “最近几年，国家对于时尚产业扶植的力度越来越大，创意园区、时尚产业论坛，这些都为本土设计师提供了良好的平台。 ”

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