●设计师：王一扬

王一扬的出名和一个人有很大关系，那个人就是陈逸飞。

1992年从中国纺织大学毕业以后，王一扬留校做了5年的老师。直到1997年凭借一次时装设计大赛上的出色表现被陈逸飞相中，成为尚未出世的Layefe女装首席设计师——当时他只有27岁，还是个默默无闻的年轻人。

如今回忆起那段岁月，王一扬说：“我只记得当时服装展示的时候，旁边的保安大声说，‘哥们儿，你的男装真棒，我要是能买得起，肯定穿。’”这份来自普通人的鼓励也影响到他日后朴实、平和、舒适的设计风格。从商业到独立设计，再试图回到商业，王一扬一直以惊人的速度做着“有趣”的尝试。

让设计不露声色

2001年年底，王一扬离开Layefe，之后，ZUCZUG品牌诞生，王一扬踏上“做好穿的衣服”之旅，他希望用不露声色的设计衬托穿着者的原色魅力。

王一扬常常和团队的设计师说，想像力都要来源于生活，而不是所谓的时装文化。于是，素色的习惯被大色块代替，更加功能化的设计一改往日设计师追求个人化的设计情调。这种改变让人开始怀疑，王一扬是不是在向商业妥协？“设计和商业，总被大家认为很难融洽。我觉得所谓的商业、所谓的设计是非常宽泛的概念，两者是一致的。”

找普通人当模特

“大家看所有的时装品牌图片上的模特，很职业，又高又瘦，不爱笑，问题是，生活中所有人穿新衣服时都是非常愉快的。所以我们的模特都不是职业模特。”王一扬喜欢把“模特”和普通客人穿着同样衣着的照片放在一起，他也更喜欢普通客人呈现出来的最真实状态。“我们的设计师曾和我说，看到店铺里有的客人穿着我的衣服后特别伤心，怎么这种身材还来穿？这种状态我也经历过，我会想象自己的客人应该是什么样的气质，但现在我很释然，很享受这个过程，因为他们流露出最真实的穿新衣服的快乐。”

别让中国风变空洞

王一扬也经常被问到有关“中国元素”的问题，“我觉得个人性应该是放在中国性前面的，没有一个跟自己密切相关的表达，它的中国性就会非常空洞而概念化，才会出现许多所谓的中国风设计。个人认为，首先你要充分表达自己的东西，只要你在中国长大，日常行为就会有中国性在里面。”

王一扬说曾经很喜欢三宅一生的作品，现在更愿意通过日本设计师的作品来启发自己，他称之为“镜子”，“设计师设计出什么样的服装，跟成长经历有很大关系。我觉得观察其他民族的设计，要看到设计和他的民族之间的关系，这样你就能找到自己的关系，从而建立自己的表达方式。”

上班路上玩“街拍”

每个清晨，王一扬都会步行上班，十几分钟时间，他会一路拍过去，“大家穿的衣服完全不一样，这种感觉才是真正意义上的‘街头’。”在王一扬看来，现在所谓的“街拍”非常狭隘，“我以前很喜欢让我的设计师们去关注街拍，现在我发现，那些街拍并没有把街头真正有意思的人拍到，而是按照某种衡量时尚的标准去找寻对路的人。你会发现那很片面，被拍摄者在整个人群里占的比重非常小，所以这种街拍方式也是我不太喜欢的角度。”

在王一扬看来，做设计最有趣的地方莫过于它的表达方式，“我设计出一件衣服，肯定有自我表达，品牌也有它想表达的状态，但这些都在购买行为发生之前。衣服一旦被买走，被穿上，它就不再是设计师的表达，而变成穿着者的表达。”

■记者手记

“衣服”比“时装”

更有亲和力

看到王一扬是在尤伦斯当代艺术中心，优衣库的上衣、无印良品的裤子、匡威的鞋，在他身上虽然找不到任何有关自己品牌的物件，但这三件东西都像极了他品牌的风格——简单、好穿。和“潮人”打扮不匹配的，是他略带严肃的艺术家范儿，“关系”、“本质”、“可能性”这些词儿经常挂在嘴边。

王一扬确实不属于侃侃而谈的那类设计师，要么尴尬地笑笑，什么都不说，要说只说实话。但当谈到他追求的“有趣”的设计理念，说到客人穿上他的衣服拍照时，他的满足感毫无保留地流露出来。

王一扬不是那类跟风的设计师，对他来说，最重要的不是每个款式的设计，而是需要表达的想法，希望衣服可以和很多人分享。所以他更喜欢用衣服的说法来代替时装，衣服可以和更多人亲近，没有时装的季节感和时髦性。本版撰文

晨报记者 张硕

晨报记者

张硕/摄

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