舌尖上的烤串 京城初夏的独特韵味(组图)

2012年05月23日 07:46
来源：新京报

字号:T|T

0人参与0条评论打印转发

也愿意去各种串串香，成都的串串香在北京不多，其中代表作是国美第一城的玉林串串香。串串香总是以迷你为前提，一串上只有一块肉。这里的牛肉经过腌渍，却不过分地嫩，而是有嚼劲。太嫩的牛肉令人疑虑。许多人来这里总是点100串麻辣牛肉，放在红汤里慢慢煨煮，串串香重在一个“煨”，而不是 “涮”，煨更有一种过小日子的幸福感。

在成都谱系的串串香中，有不少是北方没有的涮品，比如兔肚头，比如鸡冠，就连这排骨都不常见。一小块排骨，不是为了吃肉，而是为了那种细细咀嚼，在肉里挑骨头，在骨头里挑肉的快感。

我也喜欢这里的鸡翅尖，相比较鸡翅中，它带着一点轻巧与玩笑，如果翅中是家里的二姐，翅尖就是处处拔尖的三妹。这里的老板说，有个姑娘每次来总是点200个翅尖，什么都不要，吃完了之后，桌子上堆积满小山一样的鸡骨头。我顿时有想见见这个姑娘的冲动，在我看来懂得吃鸡翅尖的人，与懂得吃猪尾巴、猪耳朵、鸡爪子等边边角角的人是一样会吃的人。在所有的肉类中，最有意思的都是边边角角，是边缘与末梢。

如果我心情好，也可能会穿城跑到北蜂窝路的一个摊上吃烧烤，这里有10张小桌子，都摆在户外，一家三口开了15年，白天不营业，只有晚上才出现，直接到凌晨，一块钱一串，五块肉，便宜得令人可以大方地说：老板，来100串！

吃烧烤的幸福在于看到一串羊肉串上，羊肉中间夹杂着一两块羊油，在辣椒面与孜然的密集包围中，坚守本色，坚贞不屈，我也暗暗心生敬意，迅速趁热吃下。羊肉串里的羊油犹如一块万绿丛中一点红，提神，咬在嘴里有一种喷射感，如果在这里能加入一个象声词，那么就是“滋滋”。

羊油的分布也需要顺序的讲究，如果一串羊肉串有五块肉，那么最佳是“倒二肥油”，不能放在开场白，第一口吃下没有了念想，最后一口吃下又等不及，大牌登场总是压轴，但不能是末尾，以前每年的春晚，赵本山的小品总是夜里11点左右登场，如果等到12点，只能是《欢乐今宵》了。所以你要是把羊油比作赵本山，我也没有意见。如果是烤板筋，最好是一块板筋，一块肥油，渐次排列，这犹如男女搭配，干活不累，吃一口有下一口的念想。

可惜这里没有烤羊油，这也是我的大爱之物，羊油烤得有点酥脆，表面微烫，佐以各种调料，摆放在各式烤串之间，烤羊油分明就是一群爷们中间混进来的尤物，懂风情的熟女，与牙齿亲密接触的时候，有一种轻微的陶醉，吃完一串烤羊油，我知道该干掉面前的大杯啤酒了。

■ 食物链

木屋烧烤：朝阳区金蝉西路酷车小镇甲1号

老李烤串：东城区东直门南大街14号保利大厦东门门口

成都玉林串串香：北京市青年路西里国美第一城3号院6号楼F1-02

老字号精选烤串：北蜂窝中路会城门铁道大厦北蜂窝医院对面（巫山烤鱼和铁锅柴鸡羊蝎子之间）

嘴帮

●西四北八条一号的拌白菜心：这是一道传统的北京凉拌菜，很多餐馆都有。八条一号的特色是北京菜（如烙饼卷肘子）和云南菜（如昆明( 酒店 )小土豆），而这道拌白菜心由于加入了云南的油鸡枞而变成北京菜和云南菜的有机结合，清爽的白菜心被油鸡枞厚重的口感丰富了层次，既有鲜明的对比又相得益彰。

美食博主

●作为一个主食爱好者，亮马河大厦一楼晋德小馆的刀削面是不该错过的。我要的是茄丁卤，大碗面、小碗卤，上桌就能闻到浓浓的醋香，面条筋滑适口，卤的滋味肥润酸香，咸鲜之中酸意盎然。口味浓重、热情、直接、单纯，和山西人的性格很是相符。