迷走空气稀薄地带 徒步尼泊尔安娜大环线
找寻MANANG的没落痕迹
安娜环线对我的致命吸引力除了多样的徒步环境外,还有一个更重要的原因就是——值得探究的文化故事。
我们从1700米的塔尔(Tal)出发,准备朝3540米的马南(Manang)前进。一开始的山谷十分深邃和狭窄,但在这里你能看到很棒的风景,我常常 希望能默默地站几个小时来欣赏眼前的景象。我们出发的时间很早,大概凌晨4点,道路上没有太多跋涉者。周边藏传佛教独有的建筑物,例如玛尼墙、祈祷轮等佛教符号,以及石头堆砌成的平顶屋子逐渐变化成杉树林,身后的塔尔就像一个从西方电影里走出来的小村子。几乎每过两个小时,我们就能路过一个村庄,当我们越过一个个粗糙的河床,终于离开位于2160米的巴加恰普(Bagarchap)峡谷时,一个更大的河谷在这里向我们展开。
继续沿着马斯岩迪河前进,身旁不断掠过松树和冷杉林,这时的我十分享受“独自”的乐趣,没有汽车、拥挤的人群、该死的污染,太让人陶醉了!当我爬上3670米的Ghyaru,并终于睡在3450米的布拉加时,我知道我距离马南更近了。
这个坐落在3540米的村庄是这条线路上最大的村庄之一,在20世纪50年代,因为国王马亨德拉(Mahendra)的支持,让它成为了尼泊尔和西藏通商线路上的一个重要地点。大部分马南人在 那时成为了富有的商人和酒店经营者,逐渐从山谷移居到加德满都,以至于现在的马南人口仅有700人左右,他们现在大都住在马尔斯扬迪河上游,称自己是古隆人。
我到达马南村的第一件事情就是找旅店,到现在我还记得早晨推开窗户,从那里看到的壮观景色,至今我都仍然不敢相信我亲眼见到了那个神奇的时刻。进入旅店,就看到两排整齐的跋涉者排坐在桌子前,每个人大概都在记录今天的行程。
我要了杯热茶,跟这里的店老板聊了起来。他是一个地道的马南人,祖宗几代都住在马南,他说,“我母亲告诉我,马南以前很富裕,我们都自己种荞麦、玉米和燕麦,还有许多绵羊和牦牛,只是后来这些人都走了。幸亏现在大家来旅游,不然这里的恶劣气候, 很难让生活更舒适了。”“据说前几年统计,每年平均有11000多个游客经过这里?”我问道。“这就不清楚了但你看这里每年不断新建的旅店就知道,人数肯 定不少,现在的马南人已经不想出去了,好多都彻底定居下来。如果你想看以前的马南,可以去这里的文化博物馆,三十多年前一个捷克摄影师拍过这里,后来他儿子又来拍过,有好多三十年前的照片还能勾起我不少回忆。”我决定接受他的建议去看看这个博物馆。它就位于马南村里面,是一个石头搭造的两层小屋,这是我第一次看到那么简陋的博物馆。里面展出了这个捷克摄影师兹 德涅克·索玛(Zdenek Thoma),以及他儿子米查尔(Michal)拍摄的大约60幅作品。残忍的冬天,巨大的降雨和贫瘠的土壤,但照片上每个人都挂着明快的笑容。摄影师在 1979年很幸运地碰上了每三年一次的Badhe节,照片中,有人在扮演国王和祭司角色,其他村民打扮成的战士表演着古代藏族国王和他们军队的战争技术, 在他们的额头上都有稀有鸟类的金色羽毛。
伴随着这些几十年前的故事和画面,我们和一群来自四面八方的跋涉者喝着当地的沙棘汁,瞎聊着马南的未来十年。过了这个晚上,我们将面对5400米的高度,这听起来有点儿虚幻,至少对我而言。
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