大溪地 波利尼西亚的最后狂欢

2012年03月21日 13:46
来源：新旅行

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大溪地

“我的感觉真是好极了!我该如何描绘眼前的这一切呢？狭长的山谷，蜿蜒着像一个巨大的枝桠交叉的棚架，景色怡人。我越往前走，就越觉得这个峡谷可爱迷人。远远望去，它愈加宽阔，一直通向远方的一条溪谷。我觉得眼前的一切实在太诱人，即使真要葬身于土人之腹也值得一试。”

这是美国作家梅尔维尔在其1846年的小说《泰比》中，描写主人公托莫初涉波利尼西亚群岛探险时的一个开头片段。由于好奇，土人的葬礼、舞蹈、宗教仪式及纹身等都成了托莫感兴趣并想了解的异族文化。故事发展下去，托莫和他的同伴非但没有被土人吃掉，反而受到格外的“尊重”与“款待”。他们与土著美女荡舟游玩，自由嬉戏，过着一种胜似夫妻的生活——当现代人都想逃离水泥森林跑到荒郊野岭去度假的今天，这种经历阅读起来是那么惬意怡人。可在将近两百年前，这么做是需要付出极大的勇气的，在那个时候，大溪地（又称“塔希提”）等岛屿的美艳远未为人所知。但是，水手梅尔维尔做到了。他跟船飘荡在波利尼西亚群岛，从一条船逃到另一条，一晃就是好几年。步其后尘者不胜枚举，其中包括著名画家高更。1891年3月，因为向往南太平洋海的热带气息和丰富的色彩，厌倦了巴黎文明社会的高更，憧憬原始与野性未开化的自然世界，漂洋过海来到波利尼西亚群岛中的大溪地，与当地土著人共同生活，与土著女同居，用画笔描绘当地毛利族神话与牧歌式的自然生活。

百年狂欢

2011年7月的一天，当我从东京成田机场踏入大溪地航空公司的空客340-300的一刹那，过道上方的画框里，高更画笔下的两位土著人已经开始上下打量我这个来自东方的人了。说实在的，尽管可考的历史资料显示，东南亚和华人是在一百年前，也就是高更抵达大溪地的时间，开始迁徙到大溪地，和当地人通婚，但是我老觉得那些两千多年前抵达这里的毛利先民，也和亚洲人有着千丝万缕的联系。除了身材高大、皮肤稍黑点以外，他们的体貌特征和亚洲人还是很接近的。

最近几年，大溪地已经成为国内高端旅游度假的一个代名词，在这个之前只有日本、欧洲等高端顾客敢染指的天堂岛屿，正吸引越来越多的中国人前去探幽寻秘。7到8月，是大溪地一年一度，已经持续了125年的狂欢节。和当年的库克船长一样，我们此行飞赴大溪地，暂时把幽静的珊瑚礁、蔚蓝的海水抛在一边，去感受这个美丽岛屿狂野奔放的一面。

欢节叫“Heiva”

在大溪地语里，当地人管狂欢节叫“Heiva”，意思是聚集的场所。如果从这个意义上理解，机场就是一个国家被陌生人最先接触到的聚会场所。所以，当我在帕皮提机场出口处看到土著女人裹着高更画里那块印有红白相间的栀子花布料，和着一种叫尤克里里(ukulele)的本土乐声向游人随意扭动性感的身躯时，我一点都不感到惊讶。

可不是么！在这片满眼都是郁郁葱葱的土地上，她们的腰肢已经这么疯狂扭动将近两千年了。有趣的事情发生了。在我下榻的洲际酒店大溪地度假村的法国独立日演出舞台上，当一个浑身tatoo的土著男对着一个法国女孩做出能够引起歧义的性感舞蹈时，那个女孩羞得连连退步。难怪啊，当18世纪传统的欧洲传教士们踏上这块陌生的土地时，他们也有如这个女孩一般惊讶且感到羞愧：这是多么不堪入目的动作啊！姑娘们只穿着裤子就在海滨的小道上乱跑，男人们跳起来的舞蹈那么有伤风化。这些有悖基督教教义的行为，后来干脆被欧洲殖民者叫停了。现在我们知道，这些波利尼西亚的传统文化艺术，通过每年一度的狂欢节，在1881年重新获得自由，在1946年并入法国外省以后更是发扬光大。