世界时装界正在卖力地制造着一个个诸如Philip Lim、Alexander Wang、Derek Lam和Jason Wu等华裔时装新星的同时，中国自己的时装媒体，也自顾自地关起门来，追捧一众本土设计师，制造了一种极具娱乐精神的虚假繁荣。

华裔设计师，或者说中国设计师，是否真的准备好了？他们在今时今日的时装环境下，被集体哄抬出来，究竟是实至名归，还是虚火过旺？

一时间，被烙上“华”印的时装，仿似即将成为可以比肩日本的亚洲新势力。然而，其中是否又存有“捧杀”的嫌疑？而中国人心中挥之不去的“世界时尚中心”的梦想，又究竟应该如何去追寻？

被时尚哄抬而出的新生代华裔设计师

告别龙与凤

中国曾经流行过这么一句话“越是民族的，就越是世界的”。因此，正当国门打开的时候，民俗作为一种可以满足他者好奇心的玩意，自然而然地成为一把推销自己的利器。各式绣品上的龙飞凤舞，显然不具备更深层的沟通可能，没有老外会认同一只蛇形怪物和一只大鸟是可以成为夫妻的。

在中国的民俗中，真正在服装上能走向世界的，无非便是旗袍。而旗袍本身也不再是满族人的传统服饰了。在华洋杂处的上海，旗袍被收紧，改良成勾勒出女性曲线的样貌。而从满族服装中衍射出的中式立领（mandarin collar），如今也成为男装界告别领带的先锋。在这些中国服装元素进入世界主流服装设计系统漫长的过程中，均有中西融合的痕迹，甚至伴随着其民俗背景不断被淡化的过程。设计的终极目标是沟通，要赢得世界，就必须学会和世界说同一种语言。

最先走向世界的日本设计师也经历了从贩卖民俗到完善其沟通技巧的过程。早在19世纪末，日本的和服便成为了巴黎女性的玩物，有关日本的一切都是美好且时髦的。待到20世纪60年代，森英惠等时装设计师登陆巴黎，却非常强烈地遭遇到了传统日本服装技术和haute couture之间的相互融合问题。这种牵强且不完善的沟通技术，至今我们还能在许多印度时装设计师身上清楚地看到。然而从，高田贤三这一辈日本设计师开始，已经清醒地意识到在设计中过于强调自己的民族身份，无疑是在给自己画地为牢。紧跟其后的三宅一生?川久保玲和山本耀司，更是捻熟于为西方所建立的时装体系，添加入新鲜刺激的观念，这一切来自于日本文化的核心，而并非只是其形。

在大热的华裔设计师Alexander Wang的设计作品中，你能看到的是时髦的纽约风格，没有一点中国元素。因此，在参考了日本设计师的这一发展脉络后，华裔设计师和中国设计师们，如今摆脱绣龙绣凤的状态，确实是走出了有效沟通的第一步。

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